Eric Michel och Lydia Bourguignon
Mitt 24: e år som surrogatdrickare närmar sig sitt slut. 2012 har varit en ström av stimulering, några av höjdpunkterna som jag kommer att beskriva denna vecka och nästa. Varje vin är naturligtvis ett års verk för dess skapare eller skapare. Jag tackar dem. Det ibland ensamma arbetet, och den styrka och mod det innebär, är ofta i mitt sinne när jag dricker.
Foto: Eric Michel och Lydia Bourguignon
Dryck bekräftar provsmakning, och min avsikt var att sammanställa dessa anteckningar uteslutande baserat på viner som hade tagit en enkel resa i halsen. Det är dock svårt ... Det fanns några spännande flaskor som jag bara fick smaka på, så jag tar med dem på grundval av att jag skulle ha skickat dem snabbt söderut om omständigheterna tillät det. (Jag utesluter också viner som jag tidigare har skrivit om.)
Min resa till Châteauneuf i början av året var en minnesvärd resa, inte minst för sin skrämmande kyla, eftersom en oföränderlig Mistral krossade vingårdar under noll. Paradoxalt nog är det omöjligt att inte bli imponerad av solkraften i många Châteauneufs, men jag vet från att ha kelderat några av dessa att den fångade solen kan dröja kvar och bränna halsen ett decennium senare, oavsett hur många poäng de döptes med. Châteauneuf jag har drömt om att dricka sedan februari är La Nerthe 2007: den underbara närvaron och djupet av en fantastisk plats och säsong, men uttryckt av Christian Voeux team med en mockahandske återhållsamhet och förfining som Pierre Lurton på Cheval Blanc inte skulle vilja inte vara missnöjd med. Bland de vita påminde Vincent Avrils Clos des Papes Blanc 2010 om ett Hokusai-tryck av körsbärsblommor: fruktträdgårdblommor, böljande om en levande mandelkärna.
Årets mest imponerande Rhône-upptäckt kom under slutet av mars: Eric Michels Cros de la Mûre. Jag önskar att jag hade köpt mer av hans majestätiskt täta, mossiga Massif d'Uchaux 2009 än de tre flaskorna jag gjorde, varav bara en återstår: det är en av de största Côtes du Rhône-Villages jag någonsin har provat, och ett vin som ber det mesta av ett decennium i en källare.
Mycket senare på året i Lyon, när jag tittade ner på Rhône från Les Trois Dômes ovanpå Sofitel, förnyade jag drickskontakten med en av mina favorit Rhône-vita både för värde och lusciusness: Bernard Gripas St Péray Les Figuiers. I sin klädsel från 2010 är denna syrafattiga vita suckulenta och märgiga - en vit stil på södra halvklotet bör producera i överflöd men inte, eller åtminstone ännu inte.
Jag älskade att välta, i två dagar i början av mars, i kött och päls i Bandol. Det är svårt att välja ett av minst ett dussin fantastiska viner, men låt mig bara säga att du inte riktigt kunde hitta en bättre sammanfattning av Medelhavets aromer och smaker än de som gömdes i Bastide Blanche 2009: tallar, citruslundar, oliver, timjan , rosmarin, stenar, alla klädda med oklanderlig precision och definition av den inflytelserika Michel Bronzo. Smaksspektrumet i St Estèphe (där jag befann mig ett par veckor senare) är väldigt annorlunda, men det finns strukturella likheter mellan vinerna i dessa två zoner.
En smak av Montrose 2009 och 2010, sida vid sida, var uppenbarande och sprängde en säkring i min hittills noggrant kalibrerade poängmätare: 2009 blandar bergamott med kött och grafit och har mättande längd och bredd, medan 2010 luktade ännu mer sublim ( mer ceder, mer Havana blad, mer lår) och smakar tätare, mörkare, stramare, djupare och mer penetrerande. Jag kan inte vänta med att smaka på dessa viner och hoppas kunna dricka dem en dag, även om båda kliver ut i sju-liga stövlar.
Årets största mogna vin serverades mig, med obefogad vänlighet, i Australien: den berömda Penfolds Bin 60A från 1962 (tillsammans med Haut-Brion 1986). Svamp, rökelse, läder: klassiska toner i gammalt rött vin, och de var alla här. Det som var så ovanligt var dofternas volym och aktivitet och smakens livlighet och livlighet: helt osannolikt i ett 50-årigt vin. Dess artikulering gjorde att Haut-Brion verkade dyster och vilande vid sidan av den, även om den var stor.
Av de 20 eller 30 enastående yngre vinerna som jag smakade i maj i Australien har ingen fortsatt att hemsöka mig på samma sätt som en handfull från Hunter Valley: McWilliams Lovedale Semillon 2005, allt fuktigt damm, pulveriserad sten och persilja, en lacemaker's vin 2006 Brokenwood Graveyard Shiraz, salta, raffinerade och burgundiska i sin artikulation och inre glöd och 2011 Harkham Old Vines Shiraz, ett mer koncentrerat vin med förtrollande renhet och friskhet av texturerad frukt.
De meteorologiska besvären från vinframställare i Hunter Valley måste ofta få dem att vilja ge upp allt. Snälla inte.
Skriven av Andrew Jefford
