DRC Romanée-Conti-viner från årgången 1990 har varit stora säljare på auktion. Upphovsman: Sotheby's
- Höjdpunkter
- Långlästa vinartiklar
Andrew Jefford jämför bra vinprissättning med Paul Pogbas överföring på 89 miljoner £ till Manchester United och förklarar varför han kastar in handduken på sina tidigare ambitioner om vininköp.
y & r billy och phyllis
Någon gång under det senaste året insåg jag att något hade förändrats i mitt förhållande till vin. Jag ville inte ha det bästa längre.
Det kanske låter galet för dig. Hur kan man inte vilja smaka, njuta och äga vinvärldens toppmöten? Låt mig förklara lite mer.
Det bästa vinet är nu oöverkomligt
Uppfattningarna om 'överkomliga priser' är naturligtvis relativa: det är uppenbart. Personliga förhållanden är alla, och ett visst pris för en flaska vin är antingen överkomligt eller oöverkomligt i förhållande till ens rikedom som en fungerande ekonomisk enhet (som individ eller familj). Av intresse för journalistisk öppenhet har jag gjort en årlig redovisning av intäkter på min egen webbplats från och med 2011 - så genom att rådfråga att du, om du vill, kan närma dig det som följer med några relevanta siffror till hands.
Jag köpte först 'det bästa' 1983, när jag köpte ett fodral av Pichon-Lalande 1982 för 9 £ per flaska, vilket motsvarar 28,71 £ i siffror 2016 (möjliggör inflation). Det var underbart vin, och till det priset hade jag aldrig problem med att dricka det: salighet.
Hur bra vinpriser har stigit sedan början av 2000-talet
Liv-ex-data visar att vinpriserna har mer än fördubblats i många fall även sedan 2003. Kredit: Liv-ex Cellar Watch-data
vilket vin med fläskfilé
Därefter har jag köpt ”det bästa”, men priserna har stigit stadigt. Pichon-Baron 1990 till 30 £ per flaska (£ 60 som möjliggör inflation) Bâtard-Montrachet 1995 från Sauzet till £ 69,50 per flaska (£ 117) Ch Margaux 1996 till £ 97 per flaska (£ 164) La Fleur Pétrus 1998 till £ 45,62 en flaska (£ 72,54) Lynch-Bages 2000 till £ 40,15 en flaska (£ 61,03).
Priserna per flaska för de senaste utgåvorna av dessa viner varierar från cirka 100 £ per flaska för Lynch-Bages 2015 till 400 £ per flaska för Ch Margaux 2015 och en ung årgång av Sauzet Bâtard kommer att kosta minst 200 £, så vi kan säga att priserna på 'de bästa' verkligen har accelererat före inflationen.
När inflationen tas med i beräkningen är mina nuvarande inkomster cirka 27 procent mindre än mina två bästa inkomstår (2000 och 2008), och dessa inkomster stöder nu en familj på fyra. Jag nämner bara dessa omständigheter för att påpeka hur prisvärdheten för 'det bästa' lätt kan utplånas, varför de flesta av inköpen ovan har sålts på nytt: viner som dessa är nu bara för dyra för oss att köpa eller värdefulla för oss att dricka. Typisk?
'För att det bästa vinet ska vara riktigt prisvärt, måste du vara bland de tre bästa procenten av de brittiska tjänarna'
Kanske överraskande är att någon inkomst på över £ 60 000 per år placerar sin tjänare bland de sju procenten av den brittiska arbetande befolkningen (siffror 2013-2014, den senaste tillgängliga), så jag är redan mycket bättre betald än de flesta av mina landsmän, eftersom samt en oerhört privilegierad individ i global mening.
Men för att 'det bästa' vinet ska vara riktigt 'överkomligt' för dem med barn att stödja, tror jag att du faktiskt måste vara bland de tre bästa procenten av de brittiska arbetstagarna, med andra ord att tjäna mer än 91.000 £ per år före skatt , eller tjänar åtminstone så mycket som ett par. Helst skulle du vara ett percenter (159 000 £ per år +): dessa människor äger 21 procent av Storbritanniens rikedom - men måste säkert äga en mycket, mycket större andel av landets bästa vin.
Relaterade berättelser:
-
Hur man skriver vinprovningsanteckningar av Andrew Jefford
-
Bästa viner från 2015 från Decanter-experter
Det bästa är för dyrt
Om en speciell vara är högstatus, eftertraktad och begränsad i utbudet, kommer 'det bästa' alltid att vara oproportionerligt dyrare än andra kvalitetskategorier i den varan, på grund av inget mer än dess sällsynthet.
Är Paul Pogba 89 gånger bättre än en fotbollsspelare på en miljon pund? Upphovsman: Manchester United FC.
Fotbollsspelare Paul Pogba (som flyttade den 9 augusti i år från Juventus till Manchester United för en rekordavgift på 89 miljoner pund) är inte 89 gånger bättre än en professionell fotbollsspelare vars avgift är 1 miljon pund, eller oändligt bättre än en spelare som rör sig på ett gratis lån. Han är bättre med ett obeställbart antal små steg, och han motiverar sin avgift eftersom de små inkrementella förbättringarna är mycket svåra för chefer och ägare av fotbollsklubbar att hitta i en enskild individ. Vin är inte annorlunda. Det bästa måste nödvändigtvis - med valfri valuta för pengarna eller (om du föredrar) objektiv bedömning av kvalitetssteg - vara för dyrt. Om prisvärdheten av 'det bästa' är en övervägande (som det kommer att vara för 97 procent av britterna), glöm det.
Det bästa är inte intressant
Låt mig vara tydlig: Jag menar inte att stort vin inte kan erbjuda sublimt drickglädje. Självklart kan det, och om någon av mina en-percent-vänner erbjuder mig ett glas Cheval Blanc eller Musigny, räknar jag mig lycklig och njuter av upplevelsen. Jag skulle gärna kunna dricka dessa viner hemma, informellt och eftertänksamt, några gånger om året.
Sådana viner tenderar att smakas vördnadsfullt i en konservativ miljö, även om de ofta (enligt min mening) är äldre av sina ägare och det kräver ingen stor intelligens, originalitet och provsmakningsförmåga att utmärka dem för beröm, eller överdriva dem med poäng. På grund av sin status ackumuleras de ofta och serveras i massor vid ”topphändelser” (stora, pråliga horisontella eller vertikala) där full, djupgående och avslappnad uppskattning och njutning av deras kvaliteter är omöjlig. Att smaka bra vin kan med andra ord ofta vara en förprogrammerad, ritualiserad upplevelse. Det kan vara utsökt, men det är inte nödvändigtvis intressant.
bone säsong 11 avsnitt 2
Om du sätter dig ner med en gammal vän på en restaurang i Heraklion, och han föreslår att du provar en flaska Yiannis Economous 2006 Liatiko, och du upptäcker att den ser ut och smakar som någon slags kinky, syrlig kusin till Barolo, och dess aromatiska sötma (snifft bland restaurangens dofter av bränd salvia och grillad bläckfisk) får dig att tänka av någon anledning på Byzantium, och dess salta kvaliteter och frodiga tanniner binder perfekt till den rostade geten och bittera förade vildgrönsaker som den egyptisk-filippinska servitrisen har just förde dig ... ja, allt detta är intressant. Om tjugo år kan jag väl vara död. Jag vill ha så mycket intresse som möjligt i mitt provsmakningsliv innan jag dör.
Det bästa är någon annans beslut
Ibland älskar jag 'de bästa' vinerna som jag serverar ibland, deras styrkor verkar vara gestikulerande och knapptryckande vid sällsynta tillfällen. Jag tror att de är en svindel. Men poängen är att de alltid är någon annans definition av 'det bästa': i huvudsak en kommittédom av världens enprocentare, som arbetar i samordning med några århundraden eller decennier av tradition.
Efter fyrtio år av tankeväckande och strävan efter vinsättning vet jag nu vilken typ jag vill köpa för mitt eget drickande - i motsats till det mycket bredare spektrum av viner som jag hoppas kunna uppskatta professionellt. Om det är rött vill jag ha någon form av påtaglig och kvarhållande tannisk närvaro (baserad på skinn eller stammar, naturligtvis inte ek eller pulver) och texturrikedom. Jag tycker inte om mogen, framträdande eller överdrivet strukturell syra. Jag letar efter en viss nykterhet, utmaning eller allusiveness av arom och smak, och ibland en konstig typ av visceralt tilltalande trevlighet (som Merlot kan tillhandahålla i Pomerol, till exempel eller Cabernet i Napa). Om det är vitt vill jag ha en viss diskretion och subtilitet, en närhet av spannmål, lite retande aromatisk intriger. De icke-fruktsmaker som vi kallar ”mineral” är vanligtvis välkomna.
Renhet och limpiditet är enastående dygder i viner i båda färgerna (mer av detta i en senare blogg). Smakens originalitet är att föredra framför banalitet, men i sig kan det inte garantera meriter. Jag vill inte ha för mycket frukt i viner i någon av färgerna. Jag vill inte ha någon påtaglig ek alls. Jag vill inte ha våld av smak, skrämmande balanser eller den brist på drickbarhet som följer med dessa saker. Jag vill inte att vin luktar cider eller öl.
bull säsong 2 avsnitt 20
Det här är min smak din kan vara helt annorlunda. Men vad de än är, kan du förmodligen eliminera tre fjärdedelar av alla viner som vanligtvis anses vara de bästa i olika kategorier genom att nå en lugn förståelse för dina egna preferenser och genom att jaga dem var de än finns. Med tanke på min smak är det till exempel inte svårt att hitta viner som ger mycket djupare tillfredsställelse än många av världens 'bästa' genom att jaga runda efter enastående flaskor under 25 euro i Alsace, Bordeaux, Sydvästra Frankrike, Roussillon, södra Rhônedalen, Italien, Österrike eller Tyskland. Och när ”det bästa” är ditt beslut - då är det verkligen det bästa.
Fler Jefford-kolumner:
Jefford på måndag: Debatterar Diam
En ljus junidag i Chablis gav mig en chans att prata (och smaka på de orörda, vackert klassiska 2012-talet) med
Gewurztraminer Alsace Kredit: Andrew Jefford
Jefford på måndag: Av maneter och vakter
Vad menar vi med 'en druvsort' eller sort? Berättar dess namn på en etikett om
Kormoner
Jefford på måndag: Shades of Orange
Jefford utforskar smaken av apelsinviner ...
Niedermorschwihr Kredit: Zvardon-CIVA
saint emilion grand cru klass
Jefford på måndag: Mot nord
Crozes-Hermitage 1982 i Magnum i källarna i Cave de Tain. Upphovsman: Andrew Jefford
Jefford på måndag: korsfararen Crozes
Andrew Jefford jagar utestående värde ...
inglenook, flat cap, napa,
Jefford på måndag: Napas natur
Napa Valley med en Bordeaux twist ...
Stephen Browett från Farr Vintners. Upphovsman: Andrew Jefford
Jefford på måndag: Fortsätt bara med det
Andrew Jefford pratar om Brexit, Bordeaux och fotboll ...
