Anson: Främja en spansk rödvinrevolution - Winestealssd.com

Ribera del Duero vingårdar, spanskt rött vin

Rolland & Galarreta Rueda Vineyards i Serrada, Valladolid, Spanien.

Höjdpunkter
Långlästa vinartiklar

Hur kan spanskt rött vin ta nästa steg upp? Peter Sisseck från Pingus har några idéer, skriver Jane Anson i sin senaste kolumn Decanter.com.

Bygga en stor Spanskt rött vin

Du kanske inte förväntar dig att Peter Sisseck ska vara återhållsamhetens röst.

Och ändå, här lyssnar jag på den danska skaparen av Pingus , ganska mycket den ursprungliga definitionen av vit het Spanien , säg, ”Telmo (Rodriguez, Remelluri) vill gå tillbaka till vinproduktionens hantverksrötter. Det är underbart poetiskt och något som jag också tror på, men vi måste vara pragmatiska samtidigt. '

Jag ringde honom för att säga ledsen att inte ha sett honom vid förra veckans konferens First Encounter of Viticultures som hölls i Remelluri och att fråga om han ville lägga till något i min sammanfattning av evenemanget, eftersom han var en av medunderskrivarna av Terroir-manifestet undertecknat i Madrid i januari 2016.

Spanskt vin säljs 'för billigt'

Det visar sig att talet som Sisseck hade planerat att hålla vid evenemanget skulle ha varit till försvar för det spanska DO-systemet som utfärdar en uppmaning att förena sig bakom det och hitta ett sätt att göra en förändring inifrån.

”Huvudfrågan för spanska odlare är att landets vin säljs för billigt”, säger han.

”Vi måste hjälpa odlare att få en anständig avkastning, men genom att bara fokusera på att rädda glömda druvor och föryngra isolerade regioner riskerar vi inte att kunna åstadkomma verklig förändring”.

Sisseck själv är ett bevis på att genom att fokusera på terroir kan du föra en benämning till allmänhetens medvetande och mer. När han kom in Ribera del Duero 1990 var regionen redan erkänd för Vega Sicilien , men de andra druvodlarna i området tappade sällan sina egna viner och fick ännu mer sällan någon belöning för det.

Han började vid Hacienda Monasterio men kom över en tomt med forntida vinstockar och övertalade bonden att sälja druvorna till Pingus.

'Jag behöver inte DO'

'Idag behöver jag inte DO', säger han med lite underdrift, 'men jag väljer att vara en del av det. För två år sedan valdes jag till styrelsen för Consejo Regulador de Ribera del Duero. En av de första sakerna jag bad om var en omskrivning av våra regler, men jag tror fortfarande att vi behöver den ram som den erbjuder. Annars är vi bara en ny ny världsregion ”.

Anledningarna till Sissecks ställning är värda att tänka på. Han säger att Spaniens frågor i grund och botten kommer från det faktum att inte tillräckligt många druvodlare odlas emotionellt eller ekonomiskt i det slutliga vinet som kommer från deras ansträngningar.

Tvingar förändring

Han påpekar att medan Italien och Spanien har ungefär samma antal hektar under vinstockar, finns det i Italien cirka 35 000 producenter som flaskar sina egna viner. I Spanien finns det drygt 6000.

”Samtidigt finns det inget ekonomiskt incitament att skörda de bästa druvorna som finns tillgängliga. Det finns ingen jordklassificering och en hektar bevattnad platt mark är ofta dyrare än mark i sluttningar, trots att den är klart mindre lämpad för kvalitativ druvodling.

”I Ribera del Duero kan den odlade dalbotten vara 12 000–18 000 euro per hektar jämfört med bara 6 000–10 000 euro för obeplanterad mark på sluttningarna. Vi känner till lösningen på detta, och Consejo ligger i princip bakom det, men det måste finnas större fart inifrån för att tvinga förändring. ”

På många sätt är Ribera del Duero ett offer för sin egen framgång. Det fanns 9 000 hektar under vinstockar när Sisseck anlände och 22 000 hektar idag. Antalet odlare har gått från 70 till 270, vilket har lett till ett överskott av druvor men utan incitament att odla på marken som är bäst lämpad för kvalitetsdruvor, eller för att bibehålla lågavkastande gamla vinstockar när de betalas av ton.

Relaterat innehåll:

Frågesport: Hur väl känner du till spanskt vin?
Alvaro Palacios 2015 vintage förhandsvisning
Bästa Rioja: 10 toppviner

En revolutionär kommitté

Det är här Sisseck koncentrerar sina energier och leder en kommitté vid Consejo för att definiera de bästa markerna och baserar den på en studie från 1990 av vinodlingen Vicente Sotés Ruiz som analyserade över 2000 tomter runt Ribera.

Samtidigt har han lanserat Psi-vinprojektet med den tidigare Alonso del Yerro vinmakaren Paolo Rubio. Detta är ett vin som tillverkas i samarbete med lokala odlare som odlar gamla vinstockar som odlas i sluttningar med störst kvalitetspotential. Sisseck och Rubio arbetar med odlarna för att byta till organiska och biodynamiska metoder - och betala dem därefter.

Priorat har visat vägen

”Vi kan alla lära av exemplet med Priorat. Det har visat de andra DO: erna att förändring är möjlig, från och med visionära vinproducenter som Alvaro Palacios och Rene Barbier men idag stöds av Consejo Regulador. ”

2007 legaliserade DOCa Priorat användningen av platsnamn på vinflaskor - något som Rioja och andra motstår fortfarande - genom att införa 12 subregionala Vi de la Villa-beteckningar, och till och med tillåta enskilda vingårdar Vi de Finca-beteckningar.

”Det är inte perfekt, för många undantag är tillåtna”, tillägger Sisseck, “men det visar verkligen vad som är möjligt.

”Det avgörande för mig är att Spaniens DO: er representerar historien och specificiteten för en enskild region, och om vi vänder ryggen till dem förlorar vi förmågan att visa upp kulturarvet och terrängen i varje område.”

grå anatomi säsong 15 sammanfattning

Två Pingus-viner att prova och en Sisseck Bordeaux-skapelse

Dominio de Pingus, Ψ Psi, Ribero del Duero 2010

Ett gemensamt projekt startade 2006 med lokala druvodlare som odlade gammal vinstock Tempranillo , detta stora på svarta oliver och rika blåbär, med en saltlösning på finishen. Rik och vackert koncentrerad, men ändå verkar ingenting överdrivet. De gamla vinstockarna som går in i Psi-smink visar sitt värde, och detta förblir ungdomligt och gnistrande vid sex år, även om det når sitt perfekta drickfönster. Ett sådant stort värde vin. 93 poäng / 100

Dominio de Pingus, Ψ Psi, Ribero del Duero 2012

En särskilt torr och årgång, de gamla vinstockarna i appellationen motstod värmen väl, men är extremt koncentrerad. Den 95% Tempranillo, 5% garnacha-blandningen förblir tätt tillsluten vid denna tidpunkt. Behöver karaffa (första gången jag tror att jag någonsin har gjort det för vad som egentligen är ett kooperativt vin), och öppnar upp för att avslöja samma tapenad och fyllig fruktram av årgången 2010. Åldras i en blandning av ekfat av olika storlek och cementtankar, med praktiskt taget inga nya fat. 93

Chateau Rocheyron, St-Emilion Grand Cru 2012

En annan ”mindre” egendom från Peter Sisseck som är värt att upptäcka. Den här gången gemensamt ägd med Silvio Denz. Från en blandning av 70% Merlot, 30% Cabernet Franc, alla odlade ekologiskt (de gjorde inget vin alls 2013) och flaskade ofiltrerat. Ett av de vinerna som får mig att andas lättnad för St-Emilion - ek används här för att stödja och berika vinet men aldrig för att övermäta det. Istället presenteras rubinfrukten. Detta är mineraliska och färska, fokuserade sommarfrukter med mjuka svarta kryddor och kakaotryck. 92