Jefford: Hemliga viner från Sardinien

Sudduras Stazzo-vingård, Sardinien. Upphovsman: Dino Dini

Höjdpunkter
Långlästa vinartiklar
Nyheter Hem

Andrew Jefford besöker Italiens 'andra' vinö och upptäcker fyra skäl (eller mer) för att ta det på allvar ...

Viner från Sardinien

Det hade varit en torr vinter, berättade alla för mig, men hjärtat av Sardinien var fortfarande levande grönt i slutet av mars. Ett kaos av kullar krusade bort i alla riktningar (nästan 70 procent av öns landmassa är kuperad, med knappt 14 procent klassificerad som bergig), ofta gjord av fårspår, ekande till ljudmosaiken från hundratals fårklockor. Sardinien är hem för fyra miljoner får, ungefär hälften av den nationella besättningen och källan för det mesta av mjölken för Italiens Pecorino Romano PDO-ost. Cirka 80 procent av den kork som produceras i Italien växer också på Sardinien. De luftiga korkskogarna, när vårjämjämningen passerar, är gyllene med svängande kvastblommor.

Detta är Medelhavets näst största ö - endast sippad av en siciliansk morrhår, dess sydliga granne är bara sex procent större. När det gäller vinproduktion är Sardinien dock bara Italiens fjortonde största region (till exempel Sicilien producerar sex gånger så mycket vin). Många sardiska vingårdar är små, nästan dolda, särskilt uppe i de högsta kullarna, runt Nuoro och Oliena. Deras fascinerande viner förtjänar att bli bättre kända.

Låt mig ge dig fyra skäl till varför. Den första är Vermentino: kanske världens bästa? Det är en fråga som förtjänar ett separat svar - som jag kommer att försöka ge i en senare blogg.

Den andra anledningen är Carignano. Italien i allmänhet odlar mycket mindre av denna sort än Frankrike (Carignan) eller Spanien (Mazuelo, Cariñena, Samsó), men jag misstänker att många vinodlare i Languedocien i alla fall skulle vara chockade över att upptäcka de rika texturerna och smakerna som detta sort kan förvärvas på Sardinien. Carignan är ofta en genomträngande alto i Languedoc, och bäst blandad på Sardinien, den kan vara varm och tröstande bas och fungerar bra på egen hand. Aldrig bättre än i sandjordarna i Sulcis, på öns sydvästra del, och speciellt på den stora ön Sant'Antioco (Italiens fjärde största i sig), ansluten till det sardiska fastlandet med en bro. Marken i Sulcis är faktiskt så sandig att mycket Carignano de Sulcis är oredd. Jag skulle bli förvånad om Sardinian Carignano inte var någonstans i topp tjugo av någon seriös konkurrenskraftig blindprovning av denna sort.

Den tredje anledningen är Cannonau. Återigen är italienska planteringar av denna sort dvärgade av Spaniens Garnacha-bestånd och Frankrikes plånbok Grenache - men Sardiniens ansträngningar med sorten är av övertygande intresse och utgör öns 'ädligaste' röda. Sorten odlas på ett antal olika platser och olika jordar, men det bästa för mig kom från granitupplandet runt Nuoro, och särskilt den ensamma byn Mamoiada.

Maurice Benard lämnar 2015

Här uppe, mellan 600 m och 800 m, tappar sorten sin sötma på låglandet och får en luftig friskhet och stenig renhet. Detta är dock inte den typ av berg Grenache som tårar graciöst in i Pinots territorium. Det förblir starkt, mästerligt och fast strukturerat, med ofta enormt imponerande tanniner. Cannonau kan med andra ord vara ett vin av ovanlig fullständighet och auktoritet för denna sort.

Och den fjärde anledningen? Det skulle vara Sardiniens egna inhemska sorter (det gör anspråk på upp till 150) och specialiteter (inklusive både sött, torrt och botrytiserat Malvasia di Bosa samt den komplexa, blomsterbaserade Vernaccia di Oristano). Genetisk inveckling är alltid av intresse för sin egen skull, och jag njöt av de exempel jag provat på dessa sällsynta sorter, ofta räddade med stora ansträngningar (inklusive vita Arvisionadu, Alvarega, Nasco och Semidano och den röda Monica, Muristellu, Bovaluddu, Bovale Grande , Bovale Mannu, Bovale Sardo, Barbera Sarda och Cagnulari), även om vissa, i vinifiering jag försökte, bara blyg karaktäristiska.

Jag trodde åtminstone att de tolv som just nämnts var alla inhemska - men lite forskning efter att jag kom hem i Robinson, Harding och Vouillamoz's Wine Druvor föreslog att Bovale Mannu och Bovale Grande faktiskt är desamma som Carignano, medan Muristellu, Bovaleddu, Bovale Sardo och Cagnulari är identiska med Graciano. En del av detta ifrågasätts på ön, där Dr Gianni Lovicu, en av öns ledande vinodlingsforskare, säger att Bovale Mannu i själva verket är en annan synonym för Graciano, medan Muristellu och Bovaleddu faktiskt inte är Graciano utan en helt annan variant helt och hållet.

Oavsett sanningen verkade Cagnulari verkligen göra de mest intressanta vinerna efter Vermentino, Carignano och Cannonau - i en något mindre sträng och mer vällustig klädsel än Graciano ofta kan anta, till exempel i Rioja.

Canny-läsare kommer att ha noterat hur mycket vinstockmaterial Sardinien verkar dela med Spanien, och detta tillskrivs vanligtvis en lång period av aragonesiskt styre på Sardinien (mellan ankomsten av den katalanska armén under kronprins Alfonso av Aragon 1324 och fördraget av Utrecht 1713). Katalanska talas fortfarande i den nordvästra sardiska hamnen i Alghero. Sardinierna själva påpekar dock att handelsfönicierna kanske har flyttat dessa druvsorter innan aragonese någonsin anlände - och de skulle gärna bevisa att Cannonau faktiskt är en inhemsk sort som aragonerna tog tillbaka till Spanien. Det finns för närvarande inget heltäckande genetiskt bevis på detta - även om vissa undersökningar från 2010 av Manna Crespan och andra hävdade att Cannonau är mer genetiskt skiftande än spanska Grenache, vilket tyder på möjlig anterioritet. Andra forskare som citerats av författarna av vindruvor har dock funnit det motsatta. Frågan kommer att trasslas ett tag ännu.

Något annat? Jag har inte nämnt den vanliga mängden DO- och IGT-namn eftersom öns ledande viner vanligtvis innehåller sortnamnet i formeln DO eller IGT. Du kan dock luras av den kritiskt viktiga, pan-sardiska IGT 'Isola dei Nuraghi' - eftersom ingen sådan ö kan hittas i någon atlas. Det är en kulturell referens till de mystiska tornen som heter Nuraghe, som prickar Sardinien och som går tillbaka till 730 f.Kr. till 1900 f.Kr. Problemet var tydligen att eftersom 'Sardegna' redan fanns i ett antal DOC-formler, kunde det inte användas för en IGT. Men varför inte? Att använda den på egen hand, kanske, skulle ha varit mer användbar för konsumenterna än att skicka dem till en ö som inte existerar.

En smak av sardiska röda

Carignano del Sulcis (Carignan)

Bentesali, Carignano del Sulcis 2014

Detta vin, tillverkat av 100 år gamla orörda buskodlingar på ön Sant'Antioco och utsatt för den 'salta vinden' som ger vinet sitt sardiska namn, har en mörk färg med en rik aromatisk blandning av dofter, båda fruktig, blommig och salt. Gommen är mycket djup och köttig för Carignan, med riklig garvmassa, koncentration och rigor. 90 poäng

hur länge ska rött vin andas

Nero Mine, Enrico Esu, Carignano del Sulcis 2014

Detta är ett mycket lättare vin än Bentesali (50 år gamla vinstockar och med 10 procent Monica), men ändå har den enastående koncentration och garvgrepp bakom ros-, körsbärs- och lakritssmak. 90

Cannonau av Sardinien (Grenache)

Fòla, Cannonau di Sardegna, Siddùra 2014
En relativt lätt färgad men stilren Cannonau med resonans och harmoniska aromer som kombinerar steniga och köttiga toner och en djup, sökande, penetrerande gom med avsevärd förfining och gastronomisk skicklighet. Månaden med maceration med skinnet var bra tid. 91

D53, Cannonau di Sardegna Classico, Cantina Dorgali 2012
Ett äldre vin jäst och åldrat i stora träkärl, detta är genomskinligt och igenkännligt sort, med söta kryddade plommondoftar och rika, varma, generösa plommon- och körsbärsmaker. Konstlös generositet av frukt - men det fasta garvstödet ger det en autentisk sardisk stämpel. 89

Montanaru, Cannonau di Sardegna, Tenute Bonamici 2014
En Cannonau (odlad på 750m) markerad framför allt med saltlösning, 'mineraliska' toner och rika tanniner. Det finns gott om söt bakfrukt men i en varm dämpad form som gör att oriktiga smaker och rikliga texturer kan ta ledningen: utsökt. 90

Cannonau av Sardinien, Olianas 2014
En Cannonau blandad med tio procent Tintillu och amfora-fermenterad innan den åldrades i både amfora och äldre barriques. Eleganta, raffinerade, avslappnade aromer och rena, drickbara, finkorniga smaker markerar detta medelviktvin med en bredare hänvisande repertoar än några av sina kamrater (tång och blodorange). 90

Ballu Tundu, Cannonau di Sardegna Riserva, Giuseppe Sedilesu 2010
De två fantastiska riservanivåerna från 2010 producerade av Giuseppe Sedilesu (en kallad Ballu Tundu och den andra, toppvin bara en vanlig Riserva) bevisar hur spännande sardiska Cannonau kan vara. Detta vin, odlat i Mamoiadas vingårdar på en genomsnittlig höjd av 700 meter, har jordnära, grova, plantiga aromer med täta, spännande, nästan chockerande smaker som kombinerar rikligt extrakt med intensivt jordnära, nästan medicinska smaker och levande sura plommonskinn. 93

Cannonau di Sardegna Riserva, Giuseppe Sedilesu 2010

Detta extraordinära vin, producerat av utvalda Sedilesu-buskodlingar på 50 år eller mer under de bästa åren, skördades i oktober och fick en månads maceration, är dramatiskt inkarnerat. Böljande dofter som föreslår röd frukt, vild lavendel, vild mynta, krossad sten och parfymerade plommonskinn följs av en tät, mörk, rik, tjuvsmak som, metaforiskt sett, verkar explodera i munnen och skicka granitskåror, droppande med örtblod , stänkande runt din smak. Den har ljus, smakmättad syrahalt, fylld med plommon och körsbär, som också uppfriskar den varma, svullna mitten av gommen och avslutar frodig och rikt. Detta elementära naturkraftvin är magnifikt nu men kommer säkert att se ett decennium eller två utan problem. 96

lamar odom rappar om khloe

Cagnulari (Graciano)

Bàcco, Cagnulari, Siddùra, Isola dei Nuraghi 2014

Vissa sardiska Cagnulari kan vara väldigt salta, men Siddùra-versionen är full av peppar frukt. Vinet har harmoniska dofter och levande, lockande smidiga texturerade smaker - ändå växer det i komplexitet och form med tiden i munnen, och ytan är stenig, skarp, bitterkantad och tankeväckande. 92

Cagnulari, Chessa, Isola dei Nuraghi 2014

Rökig, jordnära, kryddig, jämn tjäraktig: den här Cagulari luktar nattlig och bysantinsk. På gommen är den rik, viktig, tät, levande och uttrycksfull, med både röda och svarta fruktnoter fraktade med mer exotisk rökelse krydda. Trots denna generös stil är vinet mycket välbedömt och både tillfredsställande och uppfriskande att dricka. En mästerlig återgivning av vad som ofta kan vara en svår druva att vinfa. 93

Cagnulari, Podere Parpinello, Isola dei Nuraghi 2014

Mycket mörk i färg, med komplexa dofter: både söta och salta, vilket antyder både växter och frukter. På gommen är det ett annat vin som verkar smidigt och rikt när du först dricker, men som får konsistens och smakrika korn när det dröjer kvar i munnen, breddar och fylls när det gör det. Sökande och komplicerat att avsluta. 92

Cagnulari, Bagasseri, Enrico Melis, Isola dei Nuraghi 2015

En häpnadsväckande ung Cagnulari: berusande primär frukt- och blommarom stormar från glaset, medan det i munnen är ett mycket pråligt, frodigt och saftigt vin med enorm överflöd och slagkraft. Det finns gott om tannin för att motverka dess mycket söta fruktstil (även om producenten försäkrar mig att vinet inte innehåller något restsocker). En head-turner, bäst åtnjutas i all sin ungdomliga ära. 91