- Höjdpunkter
- Långlästa vinartiklar
- Nyheter Hem
Efter den senaste kritiken av Bordeaux 2011-årgången gör Andrew Jefford ett argument för omprövning av detta ”skadade” år.
Varje januari sitter en vinprovning Högsta domstolen i den obefläckade kuststaden Southwold i Suffolk för att fatta dom över en enda, fyraårig Bordeaux vintage (det senaste som fysiskt släpptes på marknaden). Jag har deltagit en gång i denna händelse, fast så länge sedan att ett antal av mina andra smakprovare vid det tillfället nu bestrider ängelns andel.
Nuvarande smakare inkluderar många vänner vars smak jag uppskattar, inklusive författarna Jancis Robinson, Steven Spurrier och Neal Martin-köpmännen Stephen Browett, Barry Phillips och Alex Hunt och den tidigare mäklaren Bill Blatch.
Den senaste provsmakningen, enligt Jancis Robinson i henne Ekonomiska tider kolumn av 13 februarith2016, var 2012 års årgång, men det som särskilt fångade mitt öga var grupprankningen av de 13 röda Bordeaux-årgångarna mellan 2000 och 2012 som avslutade artikeln (att rösta den här hitparaden är en årlig ritual).
är nicole tillbaka till dagar i våra liv
Jag hänvisar inte till striden om förstaplatsen mellan 2005, 2009 och 2010 (gruppen har det i den ordningen): en läcker övning i subjektivitet med många decennier kvar att springa. Det som chockade mig var årgången på sista plats: 2011, beskriven i artikeln som 'eländig' och 'svag'.
Jag tillbringade två glada dagar i september 2015 och smakade de flesta av de bästa röda Bordeaux 2011-talet (men inte, tyvärr de första tillväxterna, Petrus, Cheval Blanc och Ausone). Att placera den här årgången som värre än den magra latte 2002-talet, de charmlösa 2004-talet och de ibland svaga knäna 2007-talet, och att hänga adjektiv som 'eländigt' runt halsen, förefaller mig vara ett missfall av rättvisa. Personligen gillar jag 2011 mer än de ibland snäva och alltför allvarliga 2008-talet, och åtminstone lika mycket som de roliga, avslappnade, modiga 2006-talet (en årgång som den har mycket gemensamt med), och jag tror att den jämför positivt med 2002, 2004 och 2007.
De bästa 2011-talet är klassiska, generöst konstruerade, välbyggda och bestående viner med sann gastronomisk potential som jag skulle vilja äga och till källaren, och som jag tror kommer att visa sig vara populära bland legionerna av erfarna röda Bordeaux-älskare som fortfarande tränger på världens fina -vinmarknad, förutsatt att de ger dem minst ett årtionds källare som mognar innan de sätter sig ner till middag med dem.
Jag förstår ärligt talat inte varför mina lärda vänner har slagit ner 2011 till marken och sparkar i helvetet ur det.
Dess en primeur-prissättning var visserligen fel, men det är en separat fråga som marknaden nu har rättat till Bordeaux négociants stora obehag (sparka château-ägarna för detta, i alla fall, men inte vinerna). Det är inte en lätt årgång att smaka just nu på grund av dess generellt garvade stil, men smakare har ingen nytta alls om de inte är beredda att fungera som surrogatdrickare och tanniner fungerar på ett helt annat sätt när du dricker ett rött vin med rostbiff och Yorkshire pud till det sätt som du kan smaka på dem isolerat strax efter frukost i en kuststad på vintern. (Mina vänner vet naturligtvis alla detta.)
2011 är också inkonsekvent, det största vinodlingsproblemet är blandat moget, även inom samma gäng. Det var en djupt atlantisk sommar, vilket betyder en dos av nästan alla tänkbara väderförhållanden någon gång eller med en hotfull, fuktig ände. Inte idealiska förhållanden för dem som inte ville bry sig om all den nyfångade sorteringen och det bör också sägas att det är en årgång som gynnar de bästa platserna.
Men för dem med resurserna och viljan att sortera snabbt, vilket innebär att de allra flesta seriösa producenter idag, fanns det gott om men inte överdriven sockermognad när den tidiga skörden påbörjades i början av september. Det var en varm sommarövergripande, som alla de bästa Bordeaux-årgångarna (och till skillnad från 2002, 2004 och 2007).
Den verkliga egenskapen hos årgången var att tannins rikedom och amplitud tycktes komma före sockermognaden, och i vilken utsträckning du gav tanninerna tillgång till vinet i vinifiering krävde stor sagacity. Ingen uppsättning gom någonstans i världen förstår dock tanniner bättre än Bordelais-gomar, och jag tror att många fall de som övervakar extraktionerna och maserationerna bedömde dem korrekt. Oroa dig inte för tanninerna, ge dem bara tid. Fint garvrött vin med förmågan att modulera med åldern är fortfarande en sällsynthet, även i dagens kraftigt utvidgade vinvärld. Det är en värdefull del av den röda Bordeauxs överklagande.
Därefter gäller den enda frågan fruktmognad. Du kan se gröna toner och ett spår av fotogen i vissa viner, och för mig är de vintagefel. De flesta av Médoc-vinerna hämtade cirka 13%, medan jag tror att de förmodligen skulle ha varit bättre på 13,5%. Det är verkligen därför frukten står lite blyg för tanninet i detta skede, men plockningsanropet var mestadels spot-on och sortering säkerställde fruktens smaker är mogna.
Personligen tycker jag att det var en utmärkt årgång för Margaux, vars sandigare jord och fina grusar betyder mindre tannin och tidigare mognad: Palmer och Rauzan-Ségla är två absoluta stjärnor i årgången. Vänsterbanken 2011 verkar generellt sett vara gjord för traditionella, gammaldags drinkare som klagar på höga alkoholer 05, 09 och 10, men som ändå gillar ”klassisk klaret”. Och kvaliteten på tanninerna är en värld borta från brutaliteten en gång tydlig i en årgång som 1975 Bordeaux har gått vidare.
queen of the south säsong 2 avsnitt 1
Eftersom Merlot är vad det är, är alkoholerna lite högre på högerbanken, och det finns en känsla av köttighet i frukten som fungerar bra med de rika garvstrukturerna och antar att gröna toner framgångsrikt har undvikits. Pomerol, precis som Margaux och av inte olika skäl, verkar för mig mer en framgång än högre höjd, svalare nedsmutsade St Emilion, där du kommer att hitta viss grönhet då och då. (Cabernet Franc var dock ofta mycket framgångsrik i St Emilion 2011.)
Här är i alla fall ett litet urval av enastående viner från detta skadade år. 2011 är ingen fantastisk årgång, men det är någonstans mellan bra och mycket bra (och på inget sätt eländigt). Jag tror att de bästa röda Bordeaux 2011-talet kommer att hålla bra och ge enormt nöje när de är fulla vid mognad, huvudsakligen under slutet av 2020-talet och 2030-talet, då kommer jag antagligen att ställa mig i kö för ängelns andel själv.
Fem (nästan) prisvärda Bordeaux 2011-viner
Alter Ego de Palmer 2011
Djupt i färg, med oemotståndliga dofter: svarta frukter, lilja, jasmin. Mycket lättare tanniner än dess syskon, men en mycket vacker Margaux med valfri frukt och underbar aromatisk inveckling: allt mantel, ingen dolk. 92
Chateau Angludet 2011
marlena under våra liv
Detta vin är en okomplicerad charmör med dofter av höstbär, söt grädde och pionblommor. Mild, påtvingad, obestridlig men ändå riklig, plysch och saftig. Vem sa att 2011 måste vara tufft? 90
Chateau Les Carmes Haut-Brion 2011
2011 är en stor framgång för den nya regimen här: detta vin har några av de salta, köttbuljong- och underväxtnoterna som markerar andra viner i grannskapet, medan gommen är fin, raffinerad, koncentrerad, tilltalande gripande, med resonanta smaker i tanninerna såväl som texturkraften. 93
Château d'Ussan 2011
Detta är ett vin som jag har haft turen att få smaka vid upprepade tillfällen, och det är en avväpnande Issan: full av blommig lyft och charm, medan den i smak har arresterande aromatisk inveckladhet, en kärna av ihållande, klar, nästan skarp frukt, medan även tanninerna verkar vara doftande. Bäst under nästa decennium. 91
Château Phélan-Ségur 2011
Saker kan bli mycket stränga i St Estèphe 2011 (Montrose är monumentalt grav), och Phélan-Ségur-teamet har bedömt årgången till perfektion. Om du tröttnar på 'söt' klaret, skjut bara näsan in i den svala, daggiga, tidiga morgonfräschheten hos detta vin och njut av samma fruktade fruktstil med den unapologetic strukturella rikedom som var gömd i druvskinn. Detta kommer lätt att se ut ett par decennier. 92
hur länge håller rosenvin
Fem lyxiga Bordeaux-viner 2011
Flower Pétrus 2011
Vilket är bättre i 11, Trotanoy eller Fleur-Pétrus? Det är ett svårt samtal, och Trotanoy har verkligen mer magkött till det, men jag älskar yin-yang-kontrasten mellan smyg, nåd och finess i La Fleur-Pétrus delikata fruktstil och dess fasta, korrigerande men obrutala tanniner. Det finns beundransvärd glödande grusig mognad också här, utan den klumpighet som lerajord kan ge 2011. 93
Château Valandraud 2011
Jag har inte alltid varit en beundrare av Valandraud, men Jean-Luc Thunevin har lyckats skapa ett mycket vackert vin under 2011. Aromerna är verkligen stilrena (Eglise-Clinet är till exempel 'oakier' i detta skede): plommon, blommor, läder. Gommen är öm, behändig, saftig - som Rauzan-Ségla, en mästarklass i disposition snarare än ansamling. 94
Château l'Eglise Clinet 2011
Eglise-Clinets legendariska vitalitet, fasthet och vakenhet visas här mycket, även om vinet behöver längre för att skaka av sina elementära kvaliteter, vid vilken tidpunkt det kan förtjäna en högre poäng. Körsbärsfrukten är färsk och atletisk, mognaden är resonans för brösttanninerna ärliga och uppriktiga. Det strävar ut befallande och det kommer inte vart det är på väg under ett par mycket trevliga årtionden. 94
Château Rauzan-Ségla 2011
En finare aromatisk profil än Palmer i detta skede, även om vinet är lättare: parfymers kryddor, handskläder, likörsvart vinbär. (Ren Chanel.) Mycket rik och sömlös på smak: texturellt riklig, nyfruktad, men ändå överdådig och förförisk. Det är lite mer graciöst och snyggt än Palmer, men byggt på lång sikt och den magnifika dispositionen av dess delar kommer fortfarande att vara tydlig, jag är säker på, om två decennier. 95
Chateau Palmer 2011
Mörk lila-svart i färg, med en aromatisk profil som behöver längre tid att sätta sig och utvecklas. Med tanke på luft och värme i munnen kan du dock se vinets magnifika aromer (rotkrydda, citrusblomma, ros) gömmer sig i gommen snarare än att visa på näsan just nu. Det är mjukt, brett, texturerat och brokad tannin, mogen syra och frukt är perfekt maskade. En högre poäng vinkar när dofterna sätter sig, fräschar upp och lyfter. 96
Fler kolumner från Andrew Jefford:
Balbaina vingårdar i Sanlucar Kredit: Ramiro Ibáñez
affären säsong 3 avsnitt 9 sammanfattning
Jefford på måndag: Jerez terroir-utmaningen
De senaste tre decennierna har varit traumatiska för Jerez ...
Upphovsman: Andrew Jefford
Jefford på måndag: Natoli-touch
Andrew Jefford tittar på en av Languedocs mest inflytelserika vinkonsulter och smakar lite
Vinrankor på Emerich Koebernik. Dess viner rekommenderas av Jefford nedan. Upphovsman: Weingut Emerich Koebernik
Jefford på måndag: Tysklands Big Dry
Andrew Jefford hittar en kommande grupp av tyska vinproducenter, kallad Generation Riesling, som kommer från ett land med en stark vingård
Métairie Grande du Théron vid Vignobles Sigaud i Cahors. Upphovsman: Andrew Jefford
Jefford på måndag: För kärlek till kalksten
'Kalksten är den bästa festen i vinvärlden', säger chilensk jordekspert Pedro Parra, som går med Andrew Jefford på
