Jeffrey Grosset
Jeffrey Grosset är den mest berömda Riesling-producenten i Australien. Andrew jefford möter en man vars fokus är lika intensiv som hans viner
Som med hundar, så med viner. Den förra, berömda, liknar sina ägare en följeslagare måste vara trevlig. Vin, under tiden, är tillverkade inte bara från en variation och en terroir, utan också från en psyke. Vilda, extravaganta och orubbliga viner finns alla.
Men förvänta dig inte att något vin med namnet Grosset på etiketten ska hållas, skrika eller stämpla. Det kommer att vara fokuserat, exakt och orört. Dess samtal med dig kommer att vara tyst men intensivt. Det bleknar inte snabbt utan håller ut.
Det behöver inte sägas att det kommer att vara (tack vare mycket eftertanke, teknisk analys och en skruvlock) nästan exakt vad tillverkaren avsåg. Jag misstänker att Jeffrey Grossets sinne är ett ord där 'överraskning' sällan åkas till adjektivet 'välkommen'.
Jag har sett fotografier av Grosset med hår, men inte i ett decennium eller mer. Det är det molnskrapande kraniet som gör det, i kombination med den skonsamma leveransen av komplicerade, flertankade meningar: alla pilarna pekar på en vinframställningsintellektuell.
Han har gjort sitt namn med Riesling, den mest cerebrala druvsorten. Prata med honom, dock, och en annan Grosset dyker upp. Han hävdar att han bara någonsin har läst nio böcker. Han medger att han inte är självsäker. Han säger att han tappar saker hela tiden. Hans konversation är full av små skämt och trådarna trasslar snabbt, vilket han är kärleksfullt ursäktande för. Jag skulle inte kalla honom intellektuell så mycket som omtänksam. Och engagerad.
Men låt oss börja från början med en man som heter Ray Molloy, en gammal mjölkdepå och en 'långivare av sista utväg'. Ray var en Adelaide-vän (chefen för University School of Management) som hade ett helghus i det polska Hill River-området i Clare, där han hade planterat lite Riesling.
vilken typ av vin passar till hummer
Grosset var redan intresserad av Clare: han gillade Rieslings 'klassicism' och dess styrka och struktur 'Cabernets och Cabernet-blandningar. Det gamla mjölklagret kostade inte för mycket att bli en vingård, och långivaren (och Grossets föräldrar) hjälpte till att betala. Grosset valde Watervale-frukt, på Mick Knappsteins råd ('han sa att det var den mest pålitliga delen av Clare'), men han gjorde också Rays Riesling också. ”När vi smakade på bänken såg det väldigt annorlunda ut för Watervale.
De såg inte symbiotiska ut alls. Så jag fattade ett beslut att flaska dem separat. Jag trodde att Watervale var klassikern och skulle vara lätt att förstå, medan den polska kullen kan vara en kamp. ”Fel förutsägelse bra beslut. De två Grosset Rieslings (Polish Hill och Springvale) är nu bland de främsta exemplen på subregional differentiering i Australien. Inte bara det, utan deras fokus, renhet och konsistens har gjort Grosset-namnet synonymt med australiensisk Riesling.
Så hur ser vårdnadshavaren av Australiens torra Riesling-flamma på den senaste återkomsten av off-dry versioner? ”Det berör mig inte alls. Jag älskar mångfalden av vinstilar Riesling kan producera. Ben torr till efterrätt: vilken annan sort gör det? '
Han påpekar också att Riesling nu är den snabbast expanderande vinkategorin i USA, och torrt är väldigt mycket av det. ”Det som är viktigt är att söthetsnivån kommuniceras tydligt till köparen.”
Jag undrar om han blir frustrerad av det faktum att alla tänker på honom som Riesling på benen, trots att han är producent av Piccadilly Chardonnay (från Adelaide Hills), Pinot Noir (ditto), en Semillon / Sauvignon Blanc (från Clare) ) och Bordeaux-blandningen Gaia, odlad i Clares högsta och ensamaste vingård. ”Det är bättre att vara känd för något snarare än ingenting.
Om du heter en stor Cabernet-producent från Australien kan du säga Cullen. Och Riesling, kanske Grosset. Det är underbart. Det skulle vara lite själviskt att tänka att du kanske monopoliserar några av dessa kategorier. ”Enligt min åsikt är Gaia dock väldigt mycket en Riesling-tillverkares Cabernet: ett vin med extrem och utmanande linjäritet som jag kämpar för att njuta av.
Pinot, Chardonnay och Semillon-Sauvignon blandas däremot mer effektivt inom Grosset-estetiken av renhet, precision och kant. De finmejslade Rieslings hyllas med rätta, liksom den lite grönskande 'mesh' -versionen som han gör med Robert Hill Smith och Louisa Rose i Yalumba (från blandad Clare- och Eden-frukt).
Grossets engagemang har uppstått upprepade gånger under hans karriär och är en av anledningarna till att han ger så mycket respekt och tillgivenhet bland sina kamrater. Han kämpade mot Rieslings hörn vid en tidpunkt då Australiens stora producenter, löjligt nog, ville utesluta det från Australiens etikettintegritetsprogram så att det kunde fungera som en portmanteau-term för lättsamma vita gjorda av Sultana och PX och han blev sedan en vokal skruvlock evangelist, och har stridsärr för att bevisa det.
För närvarande utövas han mycket av 'det förlorade decenniet' under vilket Australien drev in i produktivismen som nu korroderar sin internationella image ('Jag känner det mycket starkt om det, så om det kommer en möjlighet att nämna det kommer jag att göra det) .
lucifer säsong 2 avsnitt 4
De stora företagens övergivande av Clare gör honom också bedrövad: ”Det antyder att Clare inte är lika uppskattat av dessa företag som andra regioner. De kommer inte att vara en del av samhället, de kommer inte att vara på plats för att få feedback. Jag tror bara att de måste vara där för att fullt ut förstå platsens potential. '
Två av de nio författarna som han kommer att erkänna att ha läst är forskarna James Lovelock och Tim Flannery, och miljöfrågor är en annan kampfält som är nära kopplad till Grossets egna åsikter om vikten av terroir och konsonansen av dessa idéer med ursprungsrik kultur.
”Flannery uttrycker det starkast. För aboriginals är landet du. Det finns ingen skillnad. Så om du skadar landet skadar du dig själv. Vad vi gör, säger han, är en typ av självstympning. ”Efter att ha insett att han” inte är en generös person alls ”bestämde han sig för att skapa Grosset Gaia-fonden. Genom investeringar i företag med hög hållbarhetsnivå kommer detta att betala ut medel för att främja hälsa och utbildning för missgynnade barn.
För utomstående är naturligtvis en av de mest spännande aspekterna av Grosset hans förhållande till Stephanie Toole och det faktum att hon i [angränsande vingård] Mount Horrocks driver inte bara ett separat företag utan uppenbarligen ett rivaliserande företag. ”Hon är oerhört oberoende”, säger han, även om den ursprungliga planen när Toole förväntade sig sitt första barn var att hon skulle hjälpa Grosset.
Då kom Mount Horrocks på marknaden och även om hon var gravid och inte hade någon vinframställningsträning, trodde hon att hon skulle gå ('Typiskt för henne, ta på sig alla dessa saker på en gång'). Efter att ha sett båda i aktion tillsammans ser förhållandet lyckligare och effektivare än för många som strävar efter att arbeta som ett team, och Toole har samlat massor av egna utmärkelser.
Ändå måste det vara tufft för henne på den torra Riesling-fronten. 'Ja det är sant. De säger alltid till kunder vid Mount Horrocks källardörr att deras Rieslings inte liknar Grosset Rieslings. De är bättre. ”Deras gemensamma sans för humor ger lim i förhållandet, liksom det faktum att de har kompletterande personliga egenskaper: Toole förlorar aldrig någonting, enligt Grosset, och är medfödd generös.
Och paret har äntligen fusionerat sina personliga vinkällare - över hälften av dem är inte australiska (italienska röda är en favorit, liksom, mindre överraskande, Rieslings från Tyskland och Österrike, lite Bordeaux och mycket Bourgogne). Antingen skulle en vara en tillgång för någon region. Clare har tur att ha båda.
Skriven av Andrew Jefford
