Bartonerna från Château Léoville Barton var en av många irländska familjer i Bordeaux. Upphovsman: Thomas Skovsende / Decanter
- Höjdpunkter
- Tidskrift: augusti 2019 nummer
- Nyheter Hem
För några veckor sedan hade jag en privat historielektion i mitt kök. Läraren var Charles (eller Chad) Ludington, professor vid North Carolina State University. Jag lärde känna honom först när han bodde i Bordeaux för några år sedan.
Ludingtons nuvarande studier fokuserar på irländarnas roll för att inte skapa efterfrågan utan smaken av dagens mest eftertraktade Bordeaux-viner. Han har tillbringat det senaste året i Irland och är nu tillbaka i Bordeaux och gräver i lokala arkiv i staden och viktiga köpmän och vinproducenter.
Bartonerna från Château Léoville Barton, som ni kan föreställa er, har mycket och är i själva verket den enda irländska familjen som fortfarande står efter närmare tre århundraden. I mitten av 1700-talet skulle det ha varit nära 80 irländska köpmän som köpte, åldrade och sålde vinerna från Chartrons kajer, ungefär en fjärdedel av alla négociants i staden.
Irländarna visade sig vara särskilt entusiastiska förespråkare för konsten att 'skära' eller blanda Bordeaux-viner med andra från mer robusta områden. Vi har länge vetat att det hände, men vad Ludington har upptäckt är att det inte bara var i dåliga årgångar utan varje år, och att medan franska, tyska och nederländska köpmän var mindre angelägna om att utföra sådana äktenskapsbrott hävdade de irländska köpmännen att utan dessa tillägg hade de haft problem med att sälja de dyraste vinerna i regionen till tidens nyckelmarknader - nämligen Irland och Storbritannien, där kunderna var beredda att betala minst dubbelt så mycket som i norra Europa.
Det var ingen hemlighet. 1810, när James beställde vin till den östindiska marknaden, frågade James Nisbett köpmannen Nathaniel Johnston om 20 grisar av klaret, '' observerade den största omsorg och uppmärksamhet att vinerna har en bra stark kropp, färg och hög smak, en bra streck av Hermitage '.
Till och med René Pijassou, en av de stora franska historikerna från Médoc, skrev att godsförvaltaren på Château Latour på 1700-talet, 'var i frekvent kontakt med köpmännen från Chartrons ... som anpassade vinets smak efter deras huvudsakliga engelska genom att blanda med Rhône och spanska viner. Och skärning innebar inte bara att blanda in externa viner.
Ludington hittade en lagerbok från början av 1840-talet som uppgav att Johnston-buteljeringen av 'Lafite 1837' gjordes av mestadels 1837 Lafite ', men innehöll mindre mängder 1837 Léoville, 1837 Milon, 1837 Léoville Barton, 1837 Montrose, 1837 Duluc, 1837 Calon Ségur och 1840 Hermitage '.
Ludington hittade bevis på detta i otaliga arkiv. Även om det är lätt att avfärda detta som en mörk, till och med pinsam del av Bordeauxs historia, skulle man göra det mycket förbise ett enormt viktigt faktum - att det var just dessa viner som gjorde Bordeauxs rykte på marknaderna som var beredda att betala de högsta priserna av dagen.
Det råder ingen tvekan om att många historiker har motstått denna tolkning (och de är inte ensamma, Bordeaux-parlamentet uttryckligen förbjöd praxis 1755), men det är fascinerande att se att de 150 år sedan har faktiskt sett de verkliga oförfalskade Bordeaux-vinerna komma ikapp, med många av samma egenskaper.
”Irländska köpmän i Bordeaux började skapa en stil av rött vin som liknar vad vi tänker på som Bordeauxvin idag”, är hur Ludington ser det. ”Men de gjorde det innan druvodling och vinframställningstekniker gjorde det möjligt för dem att göra det bara från Bordeauxjuice.”
Ludington hävdar att denna blandningspraxis inte ledde till att de bästa Bordeaux-vinerna tappade sin identitet under 1700- och början av 1800-talet utan istället etablerade sitt rykte bland de finaste vinerna i världen.
”Vi blir besatta idag av tanken på renhet”, säger han, ”men på många sätt blandades dessa köpmän till en modern smak. Mer färg, mer kropp, högre alkohol. Låter bekant?'
Detta publicerades först i Augusti-utgåvan av Decanter.
