Dess ursprung baseras enbart runt staden Montalcino, men det finns mer än en stil av Brunello. Och det finns inget bättre sätt att förstå detta spännande vin än att söka efter en-vingårdens uttryck, säger Monty Waldin
Snabblänkar:
- 13 Brunello en vingårdskrus att prova
Som ikoniska röda viner går verkar Brunello di Montalcino lätt att förstå eftersom den är gjord av bara en druvsort, Sangiovese eller 'Brunello', odlad runt Montalcino, en kulle stad i sydvästra Toscana.
Men att definiera ”typisk” Brunello är nästan omöjligt, eftersom cirka 30% -35% av Brunello kommer från sval mark norr om staden, medan 65% -70% kommer från platserna i söder, som ofta är mycket varmare. De norra druvorna ger i allmänhet blekare Brunellos, som är klassiskt, läckande fasta, medan de från söder ger mörkare, mer uppenbart fruktiga men ändå salta viner.
Det komplicerade är också det faktum att Brunello-producenter kan blanda druvor från båda sidor av staden för att utjämna dessa markanta stilskillnader.
Till zon eller inte till zon
Den mest bullriga nuvarande debatten i Montalcino handlar om att dela upp regionen i delzoner för att förstå Brunello. Zoning skulle troligen baseras kring de olika byarna som utgör Montalcino-regionen, som Torrenieri i nordost, Castelnuovo dell'Abate i sydost och Sant'Angelo i sydväst, bland flera andra.
Traditionalister fruktar att vingårdar som är zonerade i mindre högt ansedd - kod för lägre, mer lerrika - fläckar, som Torrenieri, kan straffas av media och sedan av marknadsplatsen. Andra, som Col d'Orcias Francesco Marone Cinzano, hävdar att 'erkännande av de tydliga skillnaderna mellan webbplatser i Montalcino kan ge potentiella köpare av Brunello mer förtroende. Titta på Bourgogne. '
Eller helt enkelt titta på Val di Suga, en av Montalcinos större producenter. Den flaskar sina 55 hektar Brunello som tre separata enkla vingårdar: Vigna del Lago, vid vingården nordost om staden på sval kalklera, är kantig Vigna Spuntali från varmare stenig sand 16 km till sydväst är mer öppen medan Poggio al Granchio, ett liknande avstånd från vingården i sydost, på lerbaserad skiffer, är den mest uppenbarligen släta av de tre. Ändå är alla tre identifierbart Brunello samtidigt som de är helt olika från varandra, ett bevis, om det behövdes, att skillnader mellan Brunello terroirs är något som kan förena snarare än att dela upp regionen.
Min uppfattning är att zonindelning kommer att ske naturligt i alla fall, eftersom Brunello ser ut att 'tillföra mervärde' när det gäller marknadsföring - tala om sin status som blue-chip vin-destination genom att positionera sig som ett gastronomiskt nav också för sina vita tryffel, svamp, roebuck, vildsvin , olivolja, fårost, honung och andra regionala specialiteter.
För närvarande är det mest logiska sättet jag har funnit att förstå Montalcinos rika vinösa mångfald att bryta ner regionen i dess beståndsdelar genom att bekanta sig med Brunellos från enstaka vingårdar eller enskilda terrasser.
Cirka 12% -15% (260ha-320ha) av Brunello flaskas med ett platsspecifikt namn, vilket betyder antingen från en officiellt listad enda vingård (vigna) eller från en enda plats med ett historiskt erkänt platsnamn (toponimo). Det finns inga storleksbegränsningar för varken, även om viner märkta ”vigna” måste komma från vingårdar som är registrerade hos Brunello-producenternas konsortium.
Tidiga dagar för enstaka vingårdar
De första sådana vinerna dök upp i mitten av 1970-talet med Caparzos Montosoli och Altesinos Vigna La Casa, som båda kommer från en av Montalcinos obestridligen bästa delzoner, en kulle norr om staden som heter Montosoli.
Caparzo och Altesino var för sent för att fånga upp den bästa delen av Montosoli, eftersom detta tillhör familjen Nello Baricci. Nu på 90-talet och en lokal delare köpte Baricci sin mark 1955. Baricci är den enda odlare i Montalcino vars hela vingård ligger 100% på Montosoli.
Bariccis vinstockar har perfekt sydost exponering och höjd (270 m) - den 'söta fläcken' för Brunellos som är mogna, blommiga, salta och ytterst drickbara. Baricci kallar sin Brunello 'Colombaio Montosoli', efter bondgården marken kom med. Om du letar efter en riktmärke singleterroir Brunello erbjuder detta en användbar utgångspunkt.
Andra anmärkningsvärda vingårdar som Brunellos lanserades under 1980-talet när Montalcino växte i takt var Fattoria dei Barbis Vigna del Fiore 1981 och Col d'Orcias Poggio al Vento året därpå. Båda kommer från Montalcinos varmare södra sida men drar nytta av att ligga i svalare områden (över 350 meter). De har alltid motstått vinframställningsfällan för att offra mild mognad för den överdådiga övermodigheten som blev så förutsägbar i Montalcino (och på andra håll) från 1990-talet och framåt. Om du vill smaka på 'klassisk Brunello genom tiderna', är dessa båda riktmärken för en-vingårdsviner.
Fortsatt bom
Den stadiga ökningen av nya viner med enstaka vingårder fortsatte under höga åren på 1990-talet, särskilt med Mastrojannis debut från 1993 av sin Schiena d'Asino, eller 'åsnans rygg' Brunello, från en blåsig platå ovanför södra Montalcino-byn Castelnuovo dell'Abate.
Castelnuovo dell'Abate är Montalcinos hetaste delzon. Den är skyddad från kalla östliga vindar av den utdöda vulkanen Amiata på ena sidan i öster och är öppen för brina heta Medelhavsvindar på andra sidan i väster.
sonny på dagarna i våra liv
Det betyder att viner från Castelnuovo kan vara mycket mörkare, rikare, mer fyllande och exotiskt berusande än de från norr om Montalcino. Området Castelnuovo dell'Abate stod oundvikligen för en stor del av uppgången i nya planteringar mellan 1996 och 2007, då Brunellos vingårdsområde nästan fördubblades. Brunelloproducenter från nordöstra staden var särskilt angelägna om att skaffa mark här och konvertera befintliga spannmålsfält och olivlundar till vinstockar. Tanken var att mjuka upp sina annars styva garvviner till något mer behagligt, framåt - och säljbart.
Medan vissa vingårdar hamnade i att producera karikatyrjagande, 100-punkts fruktbomber, såg andra att skapa balanserade vingårdar med mindre risk för överhettning främst - enligt Mastrojannis chef Andrea Machetti - 'genom att plantera raderna i rät vinkel mot undvik solbränna. Mastrojannis tomter Schiena d'Asino och Vigna Loreto, Lisinis Ugolaia, Silvio Nardis Manachiara, Le Ragnaies Fornace, Fabio Tassis Franci och Centolanis Pietranera är alla exempel på ett tillvägagångssätt som visar värdet av att producera viner som, enligt Machettis ord, odlas, inte gjord'.
Francesco Illy från Podere Le Ripi planterade sin ”Bonsai” vingård med målet att vara den tätast planterade i världen (62 500 vinstockar / ha). ”Detta håller avkastningen per vinstock låg och uppmuntrar till djupare rötter,” säger han. Vinrankorna är så nära varandra att du måste hålla magen för att gå mellan dem. ”Det är galenskap,” medger Illy, ”men det förhindrar att vinstockar stressar vid varmt väder.” Illy åldrade sina tidiga årgångar av Bonsai i nya ekfat, men har barmhärtigt beslutat att tona ned sådana överdrifter för att möjliggöra de subtila smakerna av hans druvor friare uttryck .
Enstaka vingårdar Brunellos bär vanligtvis en prispremie på 10% -20% jämfört med vanliga tappningar, en premie som bara är värt att betala enligt min åsikt om odlaren odlar på ett sådant sätt att det möjliggör ett fullständigare terroiruttryck genom att arbeta med naturen snarare än mot den. Salicutti, Pian dell'Orino och Le Ragnaie är bara några exempel på detta tillvägagångssätt och producerar några av mina favorit Brunellos eftersom deras 'känsla av plats' är så bestämd, delvis tack vare organisk eller biodynamisk odling.
Du kan tolka detta som mitt sätt att säga 'zonindelning' bara är vettigt om vingårdar är organiska eller biodynamiska, men dåligt ekologiskt jordbruk och vinframställning (något som Montalcino inte är immun för, tyvärr) negerar terroir lika lätt som att spraya jorden med högar kemikalier.
Eftersom det inte finns någon officiell karta över Brunellos enstaka vingårdar, är det praktiska sättet att jämföra andra värdiga enstaka vingårdar - Tiezzis Vigna Soccorso (södra stadsmurarna) och Il Marronetos Madonna delle Grazie (norra stadsmurarna), Castiglion del Boscos Campo del Drago ( nordväst) med La Gerlas Gli Angeli (norr), Argianos Suolo (sydväst) med Montalcinos nyaste enda vingårdsvin (debut: 2007) Pian dell'Orinos Bassolino di Sopra (sydost) - för att bara nämna några, är genom att öppna flaskor.
De bör leda dig till att dra slutsatsen att Montalcino, trots att det är en enda druvstad, en vinstad, är lika vackert och frustrerande komplex och varierad som någon annan.
Monty Waldin är en prisbelönt vinförfattare och biodynamisk konsult, som har gjort vin i Chile, Kalifornien och Roussillon samt Toscana
Skriven av Monty Waldin
Nästa sida
