Spotlight på Pinot Noir...

Spotlight på Spatburgunder Kredit: Foto: www.deutscheweine.de

mentalisten säsong 6 avsnitt 11

• Tidskrift: Utgåva från november 2017

Även om det är världens tredje största producent av sorten, kanske Tyskland inte kommer att tänka på när man väljer Pinot Noir. Men Spätburgunders tävlar nu med världens bästa. Anne Krebiehl MW kartlägger sin uppgång till toppen

Det är inte längre nyheter om att Tyskland producerar fantastiska Pinot Noir: Spätburgunders har vunnit bästa Decanter-priser och gjort rubriker i processen. Det är inte heller en överraskning att hitta tyska Pinot Noirs på välkurerade vinlistor, eftersom deras inneboende friskhet och elegans gör dem till ett mångsidigt och naturligt val.

Ändå förvirrar Spätburgunder fortfarande drinkare, och det är inte förvånande: tyska Pinot Noir trivs över fyra breddgrader, från 48 ° N i Baden till 51 ° N i Sachsen (för att jämföra, Beaune i Bourgogne ligger på 47,0 ° N, Reims vid 49,2 ° N) i alla Tysklands 13 vinregioner och i alla tänkbara jordar. Koppla ihop det med individuella vinframställningsstilar och du inser snabbt att Spätburgunder inte kan skjutas in i en snygg liten låda.

Regionalitet är inte en pålitlig nyckel till stil: Baden står inte längre bara för rundad och saftig. Ahr är inte längre så bred och djärv. Det finns inte heller något som en bestämd Rheinhessen-stil eller en distinkt Pfalz-smak. Men Pinot-älskare bör hålla ut, för en dynamisk vinframställningsscene ökar ivrigt sitt spel över hela Tyskland och levererar finslipade och ärliga stilar.

Här verkar geologi vara en starkare markör än regional härkomst, trots skillnader i klimat. Pinot Noirs odlade på kalksten har den expansiva strukturen och har mycket gemensamt över regioner, så gör rökiga pinots från skiffer och kryddiga blommiga uttryck från sandsten. Detta är vad Tyskland verkligen bidrar till världen av Pinot-insatser: nyanserade stilar från basalt och löss, sandsten och granit, skiffer och schist, kalksten och keuper (en slags marmel).

Även om de är olika, har de alla en viss smaklighet och elegansen som kommer från ett tempererat klimat.

Nyligen återuppkomst

Idag odlar Tyskland mer Pinot Noir än Nya Zeeland och Australien tillsammans: exakt 11783 ha (hektar) av det. Medan dess närvaro kan spåras till klosterbosättningar under tidig medeltid, är dess pan-tyska framgång relativt ny. Planteringar har fördubblats sedan 1990, vilket sammanfaller med Spätburgunders bana från lokal specialitet till flaggskeppssortiment. Fickorna i Ahr, Baden, Franken, Rheinhessen och även Mosel hade en nästan glömd tradition av stora Spätburgunder. Vin från Assmannshausen i Rheingau var legendariska.

Det var en visionär gammal garde som tog upp stafettpinnen för fin tyska Spätburgunder i mitten av 1980-talet, vinmakare som antingen visste vad Pinot Noir hade gjort i Tyskland tidigare eller vad den kunde göra i Bourgogne. De försökte nå liknande höjder igen och smed långsamt en kvalitetsväg. Idag står deras barn och andra ungdomar vid rodret, finjusterar, omkalibrerar och omdefinierar vad tyska Spätburgunder är.

Det finns några stalwarts som Hajo Becker i Walluf, vars farfar planterade de första Spätburgunder-vinstockarna i östra Rheingau 1904 och vars första årgång var 1962, bland de få som eftersträvat kvalitet och torrhet hela tiden och aldrig blev offer för mode. ”Jag har aldrig ägt en barrique”, säger han och fortsätter tyst att skapa förföriska, bentorr Pinot Noirs. Franz Keller vid Schwarzer Adler i Badens Kaiserstuhl fastnade också resolut till torrhet och elegans.

Men en helt ny generation upptäckte också Pinot Noirs potential och startade en mycket bredare kvalitetsrevolution. Hans-Peter Ziereisen i Badens Markgräflerland beslutade att konvertera sin familjegods från blandat jordbruk till vinodling 1991. Fram till dess medger Ziereisen glatt att han bara drack öl. ”I början var bara sortering av frukt ett enormt steg uppåt för att lära sig hantera trä av hög kvalitet,” minns han. ”Efterhand blev kvalitetsökningarna mindre och mindre. Idag handlar det om finjustering. '

Även i Baden förklarar Martin Wassmer, som slutade sälja sina druvor och började tillverka sin egen Pinot Noir 1997, att det tog tid för ett bredare kvalitetsparadigm att dyka upp: 'Det är lätt att ha mycket frukt i Pinot, men då förlorar man ute på makten. På samma sätt är det lätt att uppnå kraft och offra frukt. Att kombinera de två är konsten: att uppnå full frukt med uttryck, längd och finess. ”

Gräver djupt in i tyska Pinot Noir

Nytt tänkande

Faktum är att den första vågen av internationellt framgångsrika Spätburgunders försökte övertyga med makt och flirta lite för mycket med ek. Ziereisen är på något när han säger att han och andra tyska Pinot-tillverkare befriar sig från en envis idé om vad Pinot Noir ska vara och närmar sig det med intuition istället.

Rainer Schnaitmann i Württemberg, som grundade sin egendom 1997 när han slutade sälja druvor till co-op, hyllades som Pinot wunderkind i början av 2000-talet. ”Men jag misstänkte redan då att denna stil av Spätburgunder inte nödvändigtvis var framtiden”, erkänner han. ”Vi hade låga avkastningar, bra fat och gjorde klara viner med seriös struktur, annorlunda än vad tyskarna tidigare visste.

Rainer Schnaitmann

”Men vi insåg att vi inte ville göra större, kraftfullare viner”, säger han. ”Vi ville återvända till idén om Spätburgunder som en slags röd Riesling: det måste finnas friskhet, klimatet måste vara tydligt.” Han visar sin tvångsmässiga natur när han ständigt och obevekligt utmanar och ifrågasätter allt. ”Friskhet, saftighet, men också kraft och livslängd är vad jag strävar efter. Och 20 årgångar är ingenting, utbryter han. ”Det är anledningen till att jag fortsätter att experimentera. Jag vill göra saker bättre. '

Alexander Stodden växte upp i en av Tysklands banbrytande Pinot Noir-gårdar i Ahr. Han arbetade tillsammans med sin far från 2001 och tog över 2006: 'Det handlar inte längre om att göra en grön skörd eller baldakinhantering - det är allt standard nu', förklarar Stodden. ”Det som har förändrats är kalibreringen av tidpunkten för dessa åtgärder, anpassad till förhållandena för varje ny årgång. Tidpunkten för det optimala ögonblicket är allt, liksom absolut ärlighet när det gäller låga avkastningar. Det innebär också att ta en förlust under vissa år. ”

Stodden tar upp en annan central punkt: ”Vi är inte längre Oechsle-fetischister”, säger han och hänvisar till den tyska skalviktsskalan som mäter druvmognad och potentiell alkohol. Att styra tillväxten så att druvor mognar utan att klocka för mycket druvsocker är det främsta målet nu en betydande förändring när varje tidigare generation lärde sig att värdera Oechsle framför allt - förståeligt i dessa nordliga, ofta dåliga klimat. Stodden är under ingen illusion: ”Overripe Spätburgunder är tråkig, har ingen spänning eller komplexitet. Jag vill ha mognad vid 92 ° Oe snarare än vid 105 ° Oe, ”förklarar han och syftar effektivt till mognad mot 13% alkohol snarare än 14,5% - vilket lätt kan hända i Ahr. Tidigare, säger Stodden, skördades vanligtvis de bästa vingårdarna senast, men idag gäller det inte längre: 'Om allt annat finns där i överflöd kommer ingen att sakna 1% alkohol.'

Fin behandling

Att ta itu med klimatförändringarna är en viktig fråga. Global uppvärmning, en avgörande faktor för Spätburgunder första framgång, utgör nu också en utmaning. Det är inte längre svårt att mogna Pinot Noir i Tyskland. Det är trots allt en sort som älskar en solig plats i ett annars tempererat till svalt klimat, och Tyskland har ett överflöd av sådana platser.

I Tysklands varmaste region, Baden, är vinproducenter medvetna om detta. Holger Koch i Kaiserstuhl-distriktet säger: ”Det finns verklig dynamik idag. Vi förstår mark- och baldakinhantering mycket bättre och kan uppnå naturligt lägre utbyten och långsammare, till och med mogning. Det är en helt annan balans. Detta är vad vi har arbetat med under de senaste åren för att uppnå en viss svalhet och klarhet, för att göra viner med återhållsamhet men äkta substans. ”Han understryker också renheten i sin frukt genom att använda 500 liter istället för 225 liter fat. . Detta är ett vanligt tema. Experiment med jäsning av hela gäng är utbredda och det ses som ett icke-träsätt för att ge struktur och fasthet till ett vin.

Långa hängetider är inte längre moderiktiga. Konrad Salwey, också i Kaiserstuhl, säger att han 'letar efter viner som är aptitretande, inte stora' och ringer tillbaka allt som väger hans Pinot Noir. ”Jag försöker fånga friskhet och bita”, säger han.

En ännu yngre generation, berikad av internationell erfarenhet, är inte i tvivel om att Spätburgunders största potential fortfarande ligger framför oss. De vet också var Tysklands styrkor ligger. Christian Dautel återvände till sin familjegods i Württemberg 2010 efter stint i Österrike, Australien, Frankrike, Oregon och Sydafrika. Han tog fullt ansvar för den redan kvalitetsfokuserade egendomen 2013.

”Varje år försöker du göra saker lite bättre, för att gå lite mer”, säger han. ”Det var under min tid utomlands som jag insåg vilka fördelar vi har här i Tyskland, precis utanför dörren: klimatet gör att vi kan tillverka eleganta filigranviner. Pinot Noir ska vara fin och smidig, balanserad, men också ha kraft och densitet. ”För att uppnå detta använder han mindre nytt trä och undviker nu barriker till förmån för 300 liter och större fat. ”Jag tänker till och med att inte använda något nytt trä alls”, funderar han.

Ungdomlig vitalitet

Dautels samtida, Johannes Jülg från den samordnade egendomen i södra Pfalz, håller med: ”Det tar Visst instinkt (instinkt) när det gäller användningen av ek. ”Jülg några av de bästa tyska gårdarna, Stodden bland dem, liksom i Bourgogne, innan han återvände till sin familjegods 2010:” Jag vill ha Pinot från min kalksten som är exakt , fin, subtil och levande. Jag vill att den inre densiteten och strukturen ska vara fast och stram av syra, det är den typ av långlivade Pinot som fascinerar mig. ”Vinet från hans första årgång, 2010 - fortfarande daggfriskt 2017 - är ett bevis på hans ord.

I Württemberg upprepar Matthias Aldinger, som tillverkar doftande Spätburgunder med sin bror Hans-Jörg: 'Det viktigaste är skördetiden', säger han och drar en parallell till matlagning: 'Pinot Noir måste vara al dente : överkokning av spagetti förstör en maträtt oåterkalleligt. Elegans är oerhört viktigt i Spätburgunder. Nytt trä borde ligga i bakgrunden, medan tillsats av hela klasar ger struktur. ”

Dagens ungdomar vill hitta sin egen väg. Johannes och Christoph Schneider från Weingut Claus Schneider i Weil am Rhein, i Badens längst sydvästra gräns vid den tysk-schweiziska gränsen, förkroppsligar denna frågeställning: 'Även om vi har vuxit upp på gården, även om vår familj har gjort vin här sedan 1400-talet hittar vi fortfarande det bästa sättet att göra saker: vara det planteringsmaterial, vinstockar eller träning. Vi experimenterar med både hela gäng och ko-jäsning av vita druvor. Vi strävar efter verklig förståelse, men vi vet att vi vill uttrycka vår webbplats, Weiler Schlipf. ”

Julian Huber i Baden, son till Bernhard Huber, en av Tysklands sanna Spätburgunder visionärer som gick bort alltför tidigt 2014, försöker fortsätta i sin fars åder. Han har en långsiktig syn på någon som växte upp tillsammans med unga vinstockar. ”Vinodlingarna som min pappa planterade om på 1990-talet når först sin bästa tid”, säger han. ”Varje år blir frukten bättre. Min far visste att han planterade för kommande generationer. '

Mycket av Hubers energi går alltså till att identifiera det bästa klonmaterialet. ”Vi har valt material själva länge och har nu tillgång till blandbärade kloner som har otroligt aromatiskt djup och lekfullhet, friskhet och transparens.”

Hans mål återspeglar den bredare tyska kvalitetsetiken att välja grundstammar och lantar som passar perfekt för varje enskild plats: många har en blandning av franska och tyska kloner. Tysklands egna kvalitetskloner som släpptes vid millennieskiftet börjar nu mogna. Många gör också sina egna massval och förökar sig från sina egna befintliga växter för att bevara det bästa gamla vinstockmaterialet.

'Pinot Noir måste vara al dente: överkokning av spagetti förstör oåterkalleligen en maträtt' Matthias Aldinger

Ljus framtid

När det gäller kvaliteten Pinot Noir har Tyskland gjort stora framsteg på kort tid - trots att mycket av området under vinstockar fortfarande är tillägnad en smidig, värmevinifierad kooperativ produktion (som tack och lov förblir i Tyskland). I händerna på otaliga omtänksamma, oberoende vinproducenter från söder till norr - från Baden, Württemberg, Franken, Pfalz, Rheinhessen, Rheingau och Ahr, och längre norrut och över till Sachsen - trivs Spätburgunder. Det finns till och med en liten och fascinerande väckelse i Riesling hjärtat av Mosel.

Det stilistiska spektrumet över hela landet är brett och de fastigheter som ser bortom en strikt lokal marknad behöver inte frukta internationell jämförelse - tvärtom råder det ingen tvekan om att Tyskland nu är en fullvärdig spelare i världsklass.

Spätburgunder runt Tyskland: Krebiehls topp 20