Bergerac landskap
Regionen är bekant för många semesterfirare, men dess viner är ofta glömda, tack vare en mängd förvirrande namn och delzoner, för att inte tala om dess närhet till Bordeaux. Men håll ut, säger Stephen Brook, så hittar du något av det mest prisvärda vinet i Frankrike.
paul williams y och r
Bergerac en överblick:
Bergerac AC: Område under vinstockar: 12 800 ha, varav 59% är rött
Druvor : Merlot (60%), Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Malbec
Maximal avkastning 55hl / ha (50hl / ha för Côtes de Bergerac)
Odlare: 1.150
Jord lerkalksten
Montravel AC (från 2001) Område under vinstockar: 1747 ha
Maximal avkastning : 50hl / ha
Pécharmant AC Område under vinstockar: 460 ha Maximalt utbyte: 45hl / ha
Laurent de Bosredon, ägare av Château Bélingard i Bergerac, berättar historien, möjligen apokryf men ändå troligt, av den amerikanska turisten i Bordeaux som frågade Bordeauxs vinturistkontor om de kunde rekommendera några gods som hon kunde besöka i Dordogne. ”Monsieur”, kom svaret, ”det finns inga vingårdar i Dordogne.
”Britter vet bättre, eftersom de har blivit en ockupationsstyrka i Bergerac och har en detaljerad kunskap om regionen, dess restauranger och dess viner. Men för många vinälskare ringer Bergerac den minst klingande av klockor. Ja, det producerar viner av många typer, men det är svårt att nämna mer än några av dem. Nomenklaturen kan vara förvirrande. Regionen är känd som Périgord, men kallas ofta Dordogne efter dess huvudflod. Bergerac och dess vingårdar upptar det sydvästra hörnet av Périgord. Som en vinbeteckning är Bergerac ett paraplynamn för en mängd viner, ofta ganska enkla, som kan vara vita, röda, torra eller söta. Inom Bergerac-zonen finns mer specifika delzoner, såsom Montravel (röd, torr och söt), Monbazillac (söta viner från vingårdar som också producerar Bergerac), Pécharmant (endast röd), Saussignac (söt) och andra.
Allt är väldigt förvirrande, och de 13 olika appellationerna står utan tvekan för den förvirring som många vinentusiaster betraktar regionen. Men det finns en mer djupgående anledning till försummelsen av Bergeracs viner. Det gränsar till Bordeaux - bokstavligen för Montravel - och dess druvsorter är i stort sett desamma. Ändå kan den inte undvika att överskuggas av sin större och mer berömda granne i väster. 'Bordeaux och Dordogne har alltid varit i krig', säger Luc deConti, en av Bergerac mest berömda producenter. Så det finns ett politiskt drag för Bergerac att alliera sig med det som i vida fall kallas sydväst, en spridning av regioner med lite vanliga som Buzet, Madiran och Irouléguy i Baskien. Jag är ingen marknadsförare, men för mig är det sju mindre meningsfullt, även om bland annat Conti tycker det är användbart att samarbeta med utvalda sydvästra producenter för reklamändamål, eftersom de inte konkurrerar med varandra.
Tuffa utmaningar
Det är olyckligt med dessa problem - och inte ens fråga om skillnaden mellan Bergerac AC och Côtes de Bergerac AC - eftersom vinerna kan vara mycket bra och priserna tenderar att vara mer än rimliga. Det är rustik som kan skada röda Bergeracs rykte. Ligger inåt landet från Bordeaux, tenderar de röda druvorna att mogna ungefär 10 dagar senare. Så ofta plockas druvorna ut på mindre än optimal mognad och vinerna kan vara sammandragande. Tanninhantering är nyckeln här, och detta förklarar också varför den mer mogna Merlot planteras mer än Cabernet-druvorna
Andra faktorer konspirerar mot genomgående hög kvalitet. Halva druvorna säljs till kooperativ, som inte alltid fokuserar på kvalitet. Planteringstätheten är fortfarande ganska låg, men försök görs för att genomdriva högre densiteter som skulle resultera i mer koncentrerade viner. Och medan det växande antalet prestigekuvéer visar att Bergerac kan producera röda viner med rikedom, kraft och komplexitet, ser de flesta marknader fortfarande regionen som en källa till billiga och glada viner. François-Xavier de St-Exupéry, delägare i Château Tiregand, påpekar att även om det finns många producenter som fortfarande tillverkar rustika viner, finns det en stark inhemsk marknad för den stilen och därmed lite incitament att producera viner med mer elegans.
David Fourtout från Clos des Verdots är en producent som inte är rädd för att vara ambitiös. Förutom hans snyggt utformade basområden släpper han den ganska pretentiöst namngivna Le Vin Selon David Fourtout (vinet enligt ...). Jag tycker att dessa topp cuvéer är något garagiste som är, överrika, extraherade och alkoholhaltiga. De strävar efter att imponera, och jag misstänker att Bergerac lyckas bättre inom en mer blygsam ram. Franck Pascal från Château Jonc-Blanc njuter också av speciella cuvéer, men tyvärr fungerar inte alla bra, även om hans bästa röda vin, Sens de Fruit, är balanserad och lång.
Yann Vergniaud på Le Clos du Breil strävar efter en mittväg och gör ett rött vin som heter Expression som verkligen är ek, men som också har lyft och stil. Vin som Hugh Rymans Mirabelle från Château de la Jaubertie är i en liknande stil. Däremot upphäver Château Le Tap's konstigt namngivna Cuvée Julie Jolie finess till förmån för att ge Merlot dramatisk struktur och kraft.
america's got talent säsong 14 avsnitt 6
Göra framsteg
Om många producenter litar på ny ek för att ge sina viner frodighet, krydda och komplexitet, tar Luc de Conti från Château Tour des Gendres ett annat tack och ersätter sina fat med stora fat från Österrike, ett drag följt av en annan fin egendom, L ' Ancienne Cure. Conti har aldrig varit ett fan av tanninextraktion och citerar Jean-Claude Berrouet från Bordeauxs Moueix-grupp som sin mentor.
Yann Jestin, en mäklare från Bordeaux, har återställt Château Vari-fastigheten som han förvärvade för 20 år sedan och omvandlade till ekologiskt jordbruk. Hans mål är att göra okomplicerat men balanserat vin till ett blygsamt pris. Hans Merlot-dominerade röda, åldrad både i barriques och med stavar, överlevererar värdeintermer. Det är ett helt övertygande uttryck för Bergerac, som lyckas tillsammans med de mer strukturerade kuvéerna från de mer ambitiösa odlarna.
Montravel, som angränsar till Castillon i Bordeaux, vann bara AC för sina röda viner 2001 och ganska strikta regler om vinstocktäthet har lett till att den övergripande produktionsstandarden är förvånansvärt hög. Det finns bra exempel från slott Masbureland Le Raz, i form av generösa, levande röda med stor intensitet. Inom Saussignac AC, som fortfarande är en källa till förstklassiga, billiga söta viner, släpper vissa odlare också fina röda viner: slott Les Miaudoux och Le Payral är värda att se upp för.
Men om det finns en första beteckning bland lika, är det säkert Pécharmant, strax öster om staden Bergerac. Här är marken röd lera, flint och grus snarare än Bergeracs lerkalksten, och vinerna tenderar att vara ganska strukturerade. Domaine Haut-Pécharmant och Château Tiregand är de mest kända, men det finns andra utmärkta viner från Domaine des Costes, Château Les Marnières och Les Chemins d'Orient. Den sistnämnda specialiserar sig på en rad mikro-kuvéer av intensitet och rikedom, även om de kan skadas av hög alkohol.
Kvalitet mitt i förvirringen
Bergerac som helhet har säkert sina problem: ingen tydlig identitet, uppfattas (om det är på radaren alls) som en annan wannabe-bordeaux eller som en av en mängder av sydvästra appellationer för många myrstandardviner för att blidka konsumenter som söker billiga och enkla medan de bästa vinproducenterna vet att de kan göra mycket bättre en brist på lokomotiv som kan stå som regionala flaggskepp och astylistisk mångsidighet som bidrar till bristen på identitet. En stor turistnäring tappar tillräckligt med vin, mycket av det drasbart halvt sött, för att hålla fastigheter flytande, och detta kan i sin tur dölja den verkliga kvaliteten på regionens bästa viner. Dessa måste sägas erbjuda några av de bästa priserna i Frankrike.
Skriven av Stephen Brook
Nästa sida
