Albariño i Spaniens Rías Baixas var en gång ett vin att dricka ung, men nu kommer det att pågå i ett decennium. Vad förändrades, frågar Margaret Rand?
Det finns något något pervers, kan man tro att man överger en hel rad druvsorter för att koncentrera sig på bara en - och sedan fokusera på sätt att ge den där druvan en mängd olika smaker. Men det är marknader för dig. om Albariño är det som säljer, är Albariño det som odlarna kommer att växa, och Loureiro, Treixadura, Caíño Blanco och resten - för att inte tala om de ännu mer obskyra röda sorterna - måste sitta på baksidan och inte klaga. Albariño har turen att ha vunnit: lämnat åt sig själva, odlarna av Rías Baixas kan mycket väl föredra att odla hybrider.
Hybrider är faktiskt bäst anpassade till det lokala vädret. i närliggande Santiago de Compostela säger de dig att det antingen har regnat, håller på att regna eller regnar. 1896 dödade mögel 99% av vinrankorna här, säger Eulogio Pomares Zarate, ägare till Zarate. Vingården gick från 25 000 hektar till 250 ha. Vi började inte använda kopparsulfat mot mögel förrän på 1920-talet. Phylloxera kunde inte överleva i våra sura, sandiga jordar, men vi hade 25 års mögel. 'Hybrider är tuffare när det gäller mögel. 3-4 miljoner liter hybridrött odlas varje år, säger han, men det gör det inte' t bli flaska.
ung och rastlös dylan lämnar
Det som blir tappat är Albariño. Spanien är arg för Albariño. Och Spanien har rätt: det smakar av salt och mogen citrus med en touch av aprikos. den är aromatisk och mineral, strukturerad och krämig, lång och långlivad. De bästa vinerna kan leva - och förbättra - i tio år och smaka tätt, mineral och honung i slutet av det. det är som vuxen Viognier med surhet och utan blåsighet. För tjugo år sedan betraktades det som ett vin att dricka ung och utan för mycket eftertanke nu är det på en helt annan nivå. Vad hände?
Ett fuktigt landskap
Rías Baixas är precis vid Atlanten, inbäddad över den bit av Portugal som gör Vinho Verde, där Albariño blir Alvarinho. Landet ser ut exakt samma på båda sidor om gränsen: det är ett granitlandskap, alla tallar och hedar, morgonärlighet och blå hortensior och eukalyptuslundar som bleknar till en spökgrå bakom de ofta förekommande regngardinerna. Regnet är plötsligt och lokalt och klarnar så fort det börjar. småbrukare odlar sina vinstockar på höga pergola över kål, precis som i Portugal: pergolaerna ger enorma grödor men har dygden att hålla druvorna långt borta från den fuktiga marken.
Tidigare betraktades stora grödor som en bra sak när vinet var lätt och för tidigt drickande. Nu är träning på ledningar ett alternativ, men ledningar driver verkligen inte pergolorna ut. Du får ett gram per liter mindre syra med ledningar, räknar Emilio Rodriguez, teknisk chef för Terras gauda, och en halv procent mer alkohol, eftersom druvorna får mer sol och mer ventilation: 'det är en lägre gröda, men bättre kvalitet.' Men han säger också att det är svårare att hitta skillnader i arom och smak mellan de två träningsmetoderna. ”Det viktigaste är att man i en komplicerad årgång med dålig mognad får bättre resultat med vinstockar tränade på trådar”, säger han.
Denna kväll av vintage variation i ett oregelbundet klimat, genom att föra de värsta åren upp till de bättre, är en av framgångarna med bättre vinodling här. Klimatförändringarna har också hjälpt: alla odlare är mycket nöjda med klimatförändringarna. ”För tjugofem år sedan”, säger Christina Mantilla, vinmakare på Pazo San Mauro, ”vi fick viner med 10% alkohol och 12 g syra. Nu får vi 12% alkohol och 9-10 g surhet. Vi älskar klimatförändringar. Men det är också bättre vinodling och vinframställning och högre vinstockar. '' Det brukade regna hela sommaren, 'håller vinmakaren Javier Peláez från Marqués de Vizhoja med. ”Det brukade vara nästan omöjligt att få druvorna mogna, de var så sura. Nu måste vi välja tidigare. Tidigare var torkan okänd, men nu kan det hända. ”
Regionala skillnader
Rías Baixas DO grundades 1988. Den är uppdelad i fem områden: Salnes-dalen, som i själva verket helt är Albariño O Rosal, Soutomaior, Ribeira do Ulla och Condado do Tea, där du kan hitta små procentandelar av Treixadura, Loureiro, Caño Blanco och andra i blandningen. Men överallt, om det står Albariño på etiketten, måste det vara 100% Albariño. Så naturligtvis vill du göra din Albariño annorlunda än alla andras.
sydney simpson och khloe kardashian
Regionerna har sina skillnader. Condado do Tea är den varmaste och torraste regionen och ger lite mognare druvor med något mindre äppelsyra. Medeltemperaturen under året är 15oC i Rosal, medan det i Salnes Valley är 14,2oC. Nederbörden är i stort sett densamma, 1600–1800 mm per år. Vissa vingårdar är mer inåt landet än andra, men de verkliga skillnaderna är de på latitud: Salnes-dalen är den nordliga gränsen för mognad. Det är här du hittar den verkliga surheten. Condado do Tea ligger i söder, vid den portugisiska gränsen, och om du lyssnar noga svär jag att du hör dem uttala Albariño som Alvarinho.
Skillnaderna i klimat kan verka små, men de har konsekvenser för vinframställning och smak. Ju svalare din webbplats eller året desto högre blir din surhet, och desto mer sannolikt kommer du att överväga att göra lite malolaktisk jäsning för att mjuka upp den. Men inte för mycket: alla vill ha renhet och mineralitet i sina viner, och de flesta vill inte ha för mycket av de smöriga, mjölksyra toner som kommer med malolaktikum. Så de kan bara göra det under vissa år, eller för en liten andel av blandningen. Det finns mer geniala sätt att sänka surheten: kall stabilisering kommer att minska den med ungefär ett gram per liter. (Vissa producenter lägger fortfarande till skaldjursskal i jorden för att höja pH-värdet, som är mycket lågt här, cirka fem. Lägga till ostron- eller mussla- eller musselskal - som finns i överflöd, eftersom odling av dem är en stor affär i Rías, branta sidor som ger regionen sitt namn - kan höja den till åtta eller nio. Det i sig kommer inte att påverka vinets surhet, men det kommer säkert att öka vinstockens förmåga att ta näringsämnen från jorden.) Hudkontakt - en 'kall blötläggning' i flera timmar innan du pressar - kommer att sänka surheten med ett annat gram eller mer, samtidigt som det ger dig större aromer.
Divergerande stilar
Vinstilar skiljer sig också på andra sätt, uppmuntrade av större mognad. Du kan välja unadorned åtstramning: bara vinet, med inget fancy. ”Jag stoppade hudmaceration 2000”, säger Eulogio Pomares Zarate. ”Jag vill ha terroiruttryck, inte extra kraft och överflöd.” Palacio de Fefinanes avlägsnar hudkontakt eftersom det inte vill ha tanninerna som följer med det eller vill ha de extra dofterna. Du kan få lite träåldring, vilket inte låter som en bra idé för en aromatisk, mineral druva. Eller så kan du gå för långa åldrande, med eller utan omrörning. Du kan också göra det mousserande, men det ser ut som om andra druvor gör det bättre. Du kan till och med försöka göra det sött, men du får inte DO för det. Det främsta valet verkar vara åldring av ek eller bär, och Albariños ekåldrade har en begränsad marknad. Några restauranger gillar det eftersom de tycker att det erbjuder mer matmatchningspotential, men de flesta spanjorer föredrar att det är otäckt eller så får jag veta.
Ändå är det långt ifrån en revolutionär idé. ”Tills DO började, gjordes allt Albariño i Rías Baixas i trä”, säger Eulogio Pomares Zarate. ”Jag har fortfarande några 550 liters kastanjefat här, men jag slutade använda trä 1999. Vinet brukade vara fylligare med mer färg och det blev mer hudmaceration. Gamla kastanjefat var det vanliga. ”Nu är det mer troligt att det är fransk eller till och med amerikansk ek. Agro de Bazans Limousin cuvée (eken idag är faktiskt Alliers, säger exportchef Jesus Alvarez) använder två år gamla 500-litersfat, vilket inte är särskilt skrämmande Palacio de Fefinanes 1583 är jäst i ek och gör malo i ek, varav en del är ny, och cirka 10% är amerikansk. Det tidigare vinet får muskuläritet men ingen eksmak det senare är tydligt ekigt och mer fyrkantigt i munnen.
Personligen går jag inte så mycket för de oakade vinerna. Men åldrande av långa bär kan vara intressant och ”långt” kan vara tre månader, eller 30. Pazo Baions standard 2012 har fyra månaders bataljon, då Condes de Alberei 2006 hade tre år på bäret och tappades ofiltrerat. Den första är strukturerad, djup och exakt den andra är alla smörade mandariner och siden, mycket komplexa. Ytterligare sex år gör naturligtvis också en skillnad, men åldring av långa bär ökar vinets livslängd på ett sätt som ekåldring inte gör. Det håller det fräschare längre och möjliggör en långsam utveckling av komplexitet. Och nu när Albariño ser sig själv som ett seriöst vin är livslängd viktigt.
En topp Albariño kommer att förbättras under ett decennium. Att hålla det längre än så är förmodligen att driva på det, men när kunskapen om specifika platser ökar kommer antalet exceptionella viner att öka. Jesus Alvarez från Agro de Bazan föreslår att 18 månader efter skörden är den perfekta åldern att börja dricka den, och det verkar inte gå igenom en sluten fas. Inte så pervers, då.
Skriven av Margaret Rand
Nästa sida
