Gaia Gaja i vingårdarna. Upphovsman: Andrew Jefford
- Höjdpunkter
- Långlästa vinartiklar
- Nyheter Hem
Andrew Jefford går med Gaia Gaja plus hund på en rundtur i företagets vingårdar - och upptäcker Gajas sätt att tänka på väg.
Tillbaka i mitten av juni, på en typiskt varm och fuktig Langhe-morgon, besökte jag nyckeln Gaja vingårdar i Barolo och Barbaresco med Gaia Gaja - och Bris, hennes lilla, nyfikna knähund. Gajas vingårdspraxis har förändrats radikalt under det senaste decenniet, men Gaias insikter hjälpte mig också att förstå de utmaningar som en generationsväxling medför - i det här fallet när två döttrar (Gaia och hennes yngre syster Rossana) och deras yngre bror Giovanni tar långsamt över från deras skrämmande framgångsrika och innovativa far. Giovanni arbetar för närvarande i New York, medan Gaia beskriver sig själv som 'ministeriet för yttre angelägenheter' och hennes syster som 'ministeriet för inrikes frågor'.
Runt 1997, säger Gaia, insåg familjen att den globala uppvärmningen innebar att 'vi var tvungna att ändra något i vingården.' Den traditionella Langhe-strävan efter mognad var inte längre nödvändig: den kom lättare, till och med (ibland) till en jamminess. ”Konstiga saker hände i vingårdarna. Plötsligt insåg vi att vi var tvungna att skydda surheten och drickbarheten, vilket innebar en omprövning av hela vårt sätt att arbeta. ”
Höga radplanteringar i Gaja vingårdar. Upphovsman: Andrew Jefford
Det fanns tre huvudsakliga utmaningar: den första var att måtta växtkraften, den andra att förhindra erosion och den tredje att arbeta med att förbättra det organiska materialet i jorden. I strävan efter dessa mål ville Gaia att företaget skulle byta till biodynamisk odling. Hon föreslog detta till sin far. ”Han tänkte på det. Han sa nej. Det är inte vägen att gå. ”Jag blev besviken över att han krossade min dröm. ”Du måste göra något annorlunda”, sa han, “något som är ditt. Om vi gör biodynamik gör vi vad alla andra gör. ”
Detta tillvägagångssätt, framkom det när man pratade med Gaia, är grundläggande för hennes fars livsverk - och chimes med Piemontese sätt att tänka. ”Liksom de flesta i Piemonte är vi inte naturligtvis människor som öppnar dörren och sitter runt ett lite bord och diskuterar. Vi är alla ganska stängda. Vi gör saker på vårt eget sätt. ”
Angelo Gaja, verkar det, nästan tvångsmässigt. ”Jag har arbetat med min far i 12 år nu. Han har alltid varit väldigt stolt och skyddat drömmen om att vara annorlunda. Det är den enda saken han säger till mig varje dag: 'Var annorlunda'. Jag beundrar denna instinktiva attityd att tro på dig själv och göra saker på ditt eget sätt, men jag vet inte om jag någonsin kommer att lära mig det. ”
Självetro går dock inte med självbelåtenhet. ”Han är aldrig dogmatisk. Han säger att du alltid måste hålla 30 procent av tvivel. Om du tror att du har rätt finns det inget utrymme för förbättringar. Min far letar alltid efter den dåliga sidan av det bra han tvivlar alltid på. Det här är hans sätt att vara. ”
passar säsong 8 avsnitt 16
Efter återvändsgränden över biodynamik föreslog Gaia för sin far att de skulle arbeta med konsulter. ”Min fars reaktion var - Nej. Han tyckte inte om konsulter. Han sa att de var främlingar som kommer till ditt hus och tar med sig kunskap, men de tar också bort det, de sprider det. ” Far och dotter hade ”ett långt samtal. Så småningom sa han, ok, vi kan arbeta med konsulter, men de måste vara konsulter som inte arbetar för andra vingårdar. Det blev faktiskt början på en mycket rolig ny period för oss, för vi började arbeta med konsulter som var experter på andra livsformer. ”
Insekthotell i Gaja-vingårdarna för att uppmuntra biologisk mångfald. Upphovsman: Andrew Jefford.
De flesta av vingårdens förändringar har kommit ut ur dessa sju samarbeten. Biodiversitet var första prioritet, särskilt skapandet av distinkta komposter baserade på ko-gödsel och kaliforniska maskar. Sedan kom användningen av högt gräs i mellanraderna och olika spannmålsgrödor för att kontrollera kraften i de olika skiften av minimivinstockning under sommaren för plantering av cypresser för att fungera, när de är fullvuxna, som 'hotell för fåglar' och användning av svampar och växtextrakt som behandlingar istället för syntetiska kemikalier. Företaget har också antagit ett nytt tillvägagångssätt för urval av växter baserat på tanken att inte använda de starkaste växterna, men de som bäst kan återhämta sig utan hjälp från sjukdomsutbrott.
Gaia Gajas samtal med sin far, visar sig också, ha en unik form. ”Vi kommunicerar genom att skriva. En dag skulle jag publicera brev mellan min far och mig själv. Problemet är att han är mycket otålig. Om jag går in på hans kontor och jag inte kan berätta för honom vad jag har att berätta för honom på tre minuter börjar hans ben skaka upp och ner och han funderar på något annat. Så jag skriver långa brev till honom som jag skickar till min mamma och syster. Han läser det sedan och han skriver över det med understrykningar och utropstecken och vi diskuterar allt vid ett möte tre dagar senare. ” De har också ett familjechattrum (med 'inga specifika regler') och skriver varandra många små anteckningar.
Den nya generationen börjar dock styra fartyget på sitt eget sätt - och kanske det mest framträdande tecknet på detta hittills är återlämnandet av Barbaresco-vinerna, inklusive crus, till Barbaresco DOP. Enligt Gaia var hennes fars beslut (tillbaka 1996) att marknadsföra vinerna under namnet Langhe ensam ett annat exempel på hans strävan att vara annorlunda - och hans hyllning av tvivel. Han började ifrågasätta vid den tidpunkten att det största platsuttrycket var möjligt med Nebbiolo ensam. Skulle det inte komma snarare med en blandning av sorter? Sådana var trots allt de äldsta regionala traditionerna (vissa kanske ser ett släktskap här med Jean-Michel Deiss teorier om terroiruttryck i Alsace).
”När vi köpte Cerequio i Barolo,” påpekade Gaia, ”där kullen doppade plötsligt och det var mer vatten, planterades det med Barbera, och uppe på den högsta delen där det var mer blåsigt fanns det Dolcetto. Det var min fars idé att vi skulle överväga att ta tillbaka dessa mindre sorter i blandningarna. Han pratade med Consorzio men de var inte överens. ' Han fortsatte oavsett - tillät naturligtvis att även denna kurs kunde vara fel (endast Barbera användes faktiskt i blandningarna). Det faktum att Barbaresco-viner är återigen tillbaka i DOP betyder att tvivel har fördubblats igen.
Även inom vingården fortsätter utvecklingen. Delikatess vid hantering av druvor är nyckelordet. Det finns nu en längre period på bär och mindre räkor mildare ekskål används än tidigare. Dessa är inte ekiga viner: bara 20 procent ny ek för Barbaresco och mellan 30 och 35 procent för de enskilda vingårdarna, med två års åldring, varav den andra är i flaska.
När jag smakade på Barbaresco-vinerna 2013 och 2014 marscherade Angelo in: 77 år gammal, ljusögd, svagt stridslysten och fortfarande involverad i nya projekt ('Etna', sa Gaia, 'var min fars idé, hans optimism ', refererar till nyheter i april 2017 om ett Gaja-joint venture med Alberto Graci ). ”Jag tror,” sade Angelo, “att vi når ny kunskap för att förbättra kvaliteten på vingården och druvorna. Men förklarade hon, 'tillade han omedelbart,' att vi är säkra på ingenting? '
Smaka på Gaia 2013 och 2014 Barbaresco
Barbaresco 2013
En äkta sammanfattning av zonen, i och med att Gajas 100 ha Langhe-vingårdar innehåller minst tio olika platser utspridda runt Barbaresco DOP är årgången 2013 en fin, perfekt för att avslöja Barbarescos invecklade och spannmål. Dofter av söt, flytande mildhet riklig, mogen klassicism på smak, med smaker av mjölkig nåd. 93 poäng
Barbaresco Costa Russi 2013
'Russis sluttning' (Russi var en tidigare ägare) ligger i den nedre delen av Roncagliette, en ledande cru söder om Barbaresco-zonen, med en syd-sydvästlig exponering. Alla Gajas individuella vingårdsviner har unika fantasinamn: ytterligare ett tecken på beslutsamhet att vara annorlunda. Dofterna av Costa Russi '13 har en köttighet som inte märktes i Barbaresco, medan smakerna är fastare och griper, med en glädjande bramble-not till fruktspektrumet. 94
Barbaresco Sorì Tildin 2013
Sorì Tildin (namnet är en anspelning på Angelo Gajas energiska mormor Clotilde Rey, ett formativt inflytande) ligger högre uppe i Roncagliette, med en öppen utställning. Vinet är fortfarande ungdomligt, med en berusande virvel av plommon, slö och äldre frukter. Levande och energisk, växer fast på den mogna finishen, glödande syra i en formad, lockande ram. Ett vin med finbedömd mognad och dold kraft. 96
Barbaresco Sorì San Lorenzo 2013
Den här vingården (uppkallad efter skyddshelgon för Albas katedral) ligger nedanför byn på Barbaresco, inom den andra delen av Secondine kallades den också San Donato eller Codovilla tidigare. Detta vin kan vara i ett lugnt skede av sin utveckling, eftersom det verkar mer återhållsamt och mindre aromatiskt uttrycksfullt än Sorì Tildin 2013 för tillfället. På gommen är det uppenbarligen bra med mästerlig koncentration och vitalitet, glödande frukt, säker balans och överdådigt påtagliga tanniner. 95
Barbaresco 2014
Familjen Gaja, som många i Barbaresco, är stolta över vad de har kunnat tillverka 2014, främst på grund av att Barbaresco hade nästan normala nederbördsnivåer (750 mm) medan Barolo tog 1200 mm på hakan. Den sena säsongen, september till november, var enastående. Detta vin är lite mer aromatiskt torrt än 2013, med ljusa röda fruktsmaker av tranbär, granatäpple och rött dessertäpple. Det är harmoniskt, balanserat och långt. 91
fryser vin i frysen
Barbaresco Costa Russi 2014
Costa Russi har också fler hallonfruktnoter och blommiga detaljer i jämförelse med Barbaresco. Varm, snygg, ljus, kantig: en kaskad av doft, ett stänk av smak. Efter denna livliga mittgom fyller vinet tillfredsställande mot mål. 92
Barbaresco Sorì Tildin 2014
Detta är ett mycket mer aromatiskt rik vin än de två kamraterna ovan, med rökelse, krydda och mynta förutom komplexa röda frukter. Gommen kombinerar saftighet med elegans, det finns viss blommig komplexitet bakom frukten medan finishen avslöjar en glödande förtrollning som jag inte förväntade mig från 2014. 94
Barbaresco Sorì San Lorenzo 2014
Raffinerade dofter, där träet spelar en något mer framträdande roll här än i de andra vinerna, men med gott om fruktig aromatisk klädsel för att stödja den. I gommen är detta det enda vinet från kvartetten där de röda frukterna börjar skugga till svart i denna årgång - även om de behåller en elegant livskraft med riklig energi och lyft. Krydda, rökelse och raffinerade, mejslade, påtagliga tanniner kompletterar bilden. 95
Se mer Andrew Jefford kolumner på Decanter.com
-
Jefford på måndag: Letar efter värde i Langhe
-
Jefford på måndag: Etnologen i källaren
