Upphovsman: Yoko Correia Nishimiya / Unsplash
- Höjdpunkter
Château Lafite-Rothschild 1870
1870 var en av de största prephylloxera-årgångarna, och om den källades i perfekta förhållanden - ojämn temperatur, lätt luftfuktighet - drack många viner fortfarande bra även i århundradet. Utan tvekan var det mest perfekta jag någonsin smakat från en magnum från 1870 Lafite från Glamis Castle.
Glamis är sätet för Earls of Strathmore och Kinghorne, men vid upptäckten 1970 hade familjen länge tappat intresset för innehållet i den gamla vinkällaren, eftersom de ansågs 'förbi deras försäljning efter datum'. Det var de verkligen inte. Det är där jag kom in.
För att göra en kort historia kort ringde en regissör för vinhandlarna, Cloags of Perth, efter ett rutinbesök och berättade att han hade upptäckt en mängd stora 1800-talsviner, inklusive 42 magnum av Château Lafite 1870, och fortsatte till säga att 'ingen (på slottet) dricker vin och de kan övertalas att sälja'. Min reaktion var omedelbar. Jag tog nästa tåg norrut, en sovhytt, möttes vid ankomsten till Perth och kördes direkt till Glamis. Det var en Aladdins grotta.
De var där i rad, identifierade med den ursprungliga papperskorgsetiketten, ”Bin 16 / magnums of Lafitte (sic) / Coningham & Co”, den senare är namnet på köpmannen, också präglat på kapseln. Ännu mer intressant, från arkiven, Cellar Book 1885 till 1894: '48 magnums från 1870 Lafite köpte och lade ner 1878 ′.
Men varför var 42 magnum kvar? Uppenbarligen var 13: e Earl of Strathmore en finsmakare - men han tyckte inte om vinet. Kanske hans arving inte heller. Det var det som kallas 'blackstrap', bittert tanniskt. Och så var det kvar. Vad Earl inte kunde veta var att detta var ett sällsynt vin, som Château Latour 1928, som det tog 50 år att mogna. Men hade det överlevt 100 år?
Vi packade 42 magnum och 60 dussin annan gammal klaret, men var tvungna att ha skriftligt tillstånd att ta dem. Godsförvaltaren, inte en lätt gentleman (i mina arbetskläder kunde han inte tro att jag var direktör för Christies), gav äntligen sitt godkännande.
Det som hade gjort vårt arbete enklare var att källaren, ovanligt, låg på marknivå, under slottets gård. Vi backade bara in skåpbilen, laddade upp och körde i hög hastighet till Perth, sedan till Christies innan våra konkurrenter hörde talas om det.
Jag var ansvarig för katalogiseringen och allt gick smidigt tills det föll på mig, hade den 13: e Earlen haft rätt och 1870 Lafite fortfarande var odrickbar? Inget alternativ vi var tvungna att öppna en. Den 2 juli 1971 var Alan Taylor-Restell och jag värd för en middag på Christie's som vi bjöd in 'noterade gomar', inklusive Harry Waugh och Hugh Johnson. Jag dekanterade magnum. Nivån var hög, korken perfekt. Djupt inne i karaffen hade den mer en rubinglans, ganska obeskrivlig, en felfri, obeskrivlig bukett som öppnade sig i glaset på gommen, söt, hälsosam, fyllande i munnen och en perfekt balans mellan alla komponenterna men ändå garv - perfekt med lamm . Kort sagt, vid drygt hundra år gammal, perfektion. Det hade varit riskabelt, men andra magnums smakade eller hörde talas om har också varit felfria.
Chateau Palmer 1961
Ett vin som sticker ut. Det vore otrevligt att beskriva detta som lite av en freak, även om det under en tid har betraktats som en super sekund. Liksom Mouton 1945, mycket distinkt: en mycket söt, anmärkningsvärt koncentrerad näsa och smak på sin topp, en nästan burgundisk rikedom med mullbärsliknande frukt. Ett sexstjärnigt vin. Detta var min sista av över två dussin anteckningar, smakade i maj 2008 och fortfarande omisskännlig.
Château Mouton-Rothschild 1945
Det är inte klaret det är nästan inte Bordeaux. Det är ”ett vin av Churchill”, omedelbart igenkännbart, komplext, fascinerande, oförglömligt. Dess utseende ensam är så distinkt att jag flera gånger har känt igenom Mouton 1945 på färg ensam. När det gäller dess bukett, återigen unik. Beskrivs i min Vintage Wine-bok som 'en av de mest häpnadsväckande dofterna' (kanske skulle jag ha sagt dofter) någonsin att komma fram från druvor som odlats utomhus. Kraften och kryddan stiger ut ur glaset som ett plötsligt utbrott av Etna: (utan lukt av svavel eller aska) kanel, eukalyptus, ingefära. Smakade senast i november 2005 när jag tilldelade den sex stjärnor av fem.
Karaff Premium: Jane Anson smakar Mouton Rothschild 1945
Château Haut-Brion 1945
Inte ett enkelt år, slott som måste klara en växande säsong med svåra frost i maj, när vinstockarna bokstavligen 'klämdes i knoppen', sedan en sommar av torka och överdriven värme. Nettoresultatet var en liten skörd av supermogna viner. Jag ser Haut-Brion '45 som troligen den bästa någonsin. En hel del anteckningar. 1959: dess jordiska rikedom 1971: på topp. Dess färg en varm rubin, med rik mahogny kant underbar bukett, doftande, 'vaniljchoklad' (menade jag 'vit'?), Tobak, honungskaka, lakrits i gommen en silkeslen konsistens, skarp frukt men ändå läcker, perfekt vikt och balans. Smakade senast i juni 1990: sex stjärnor. När allt kommer omkring är det den enda (röda) Graves rankade 1er cru classé.
sammanfatta de unga och de rastlösa
Yquem Castle 1921
Jag har smakat nästan 130 årgångar av Yquem, från 1784 till 19 och naturligtvis förra seklet. Att välja vilken årgång av Yquem som jag anser vara den mest framstående har varit svårt. Det måste vara 1921, den legendariska ”stjärnan” i 1900-talets största Sauternes-årgång. 1921 var en oerhört het sommar. Druvor skördades med ovanligt hög sockerhalt, vilket efter jäsning resulterade i ett monumentalt vin.
Av mina 30 anteckningar är inte alla femstjärniga, vissa visar vinets ålder, men som bäst, en bärnstensfärgad guldfärg, bukett honung, peachy, 'korn socker' (kokt och spunnet socker) men ändå doftande väldigt söt, rik, kraftfull, till och med påståendefull, stor längd och intensitet, stöttad av livbevarande syra. En av livets sublima upplevelser. Smakade senast i december 2000. Sex stjärnor, naturligtvis.
Château Cheval Blanc 1947
Ett annat mycket bra vin från efterkrigstiden, och enligt min mening rankad med Mouton '45 som ett av 1900-talets största viner - verkligen den största St-Emilion.
En allt varmare sommar ledde till skörd under nästan tropiska förhållanden, vilket orsakade problem med vinframställning. Som årgång producerade 1947 generellt sett viner av exceptionell kvalitet, risken är hög flyktig syra. Att sådan kvalitet är möjlig under dessa förhållanden demonstreras också av den enastående, heta 1921-årgången, som (liksom att vara en topp Sauternes-årgång) jag också kunde ha gjort anspråk på som en av topparna på klaret.
Jag har smakat Cheval Blanc 1947 mer än två dussin gånger. När det är bäst, djupt, otroligt rikt, med ”mammutkoncentration”. Vid sin höjdpunkt på 1980-talet var variabel - mycket variabel - vissa nästan hamnliknande. Flaskvariation, ja, men vissa har jag haft mina misstankar om.
Under åren, särskilt vid Edmund Penning-Rowsells första tillväxtprovningar av var och en vid 12 års ålder, hade jag alltid rankat Cheval Blanc som min favorit '47. (Andra, som Latour, till och med Margaux, kan fortfarande vara tuffa i denna ålder.) Sammanfattning: Cheval Blanc '47 lever upp till och till och med bortom sin status. Smakades senast i magnum maj 1993. Sex stjärnor.
Chateau Climens 1971
Det vita Bordeaux-kapitlet i Vintage Wine domineras naturligtvis av Sauternes, av två skäl. Torra vita tenderar att vara fulla unga, medan de söta vinerna från stora årgångar, även om de kan drickas unga, drar nytta av flaskåldern, och de kan ha en extraordinär livslängd. Eftersom jag hade så många anteckningar om Yquem-årgångar, som sträcker sig över mer än två århundraden, var Château Climens - den bästa Barsac-egendomen - som jämförelse gles representerad.
1971, mitt i det som var tänkt att bli en enastående årgång, beredde Bérénice Lurton generöst en provsmakning av 30 årgångar från 1964 till årgången i fat 1970. Bérénice började smaka i ena änden, jag i den andra innan vi jämförda anteckningar. Snabbspolning fram till 2001. Smaksprövning vid exakt 30 års ålder visade sig Climens 1971, som förutsagt, vara en av de stora, resultatet av en perfekt växtsäsong och den ädla hällen som ger dessa söta viner en extra dimension. Färgen är nu ett rikt guld med grön kant, plus orange och limehöjdpunkter från den första häll en nästan för rik 'buttery' bukett, mjuk karamell, honung. Mycket söt naturligtvis, men inte otrevlig, bra kropp men inte en tung vikt härlig smak, längd och djup. En sällsynt sex stjärnor.
Chateau Kirwan 1865
Det här är kanske inte det största, men det var det mest oväntade fyndet.
Från min första säsong på Christie's höll vi i genomsnitt 40 vinauktioner per år, inklusive två 'Finest and Rarest', som alla innehöll viner från gamla, 'orörda' (aldrig rörda) källare.
1970 var det två anmärkningsvärda försäljningar från källarna i familjen Meyrick. Den första, i juni, från Hinton Admiral i Hampshire. Efter framgången kom Sir George Meyrick ihåg att han hade lite ”gammal sherry” i källaren i Bodorgan, familjens ”säte” i Anglesey.
Daphne och jag, som hade packat upp den första källaren våren 1970, körde norrut och upptäckte, med anmärkningsvärd tillfällighet, att gamla vänner hade byggt ett fritidshus på mark intill Bodorgan House. Det var augusti. Vi stannade hos dem och på söndagen hoppade vi över en mur för att upptäcka en murad källare full av vin, inte minst nio dussin Lafite 1865 och nio dussin 1875.
Vi gjorde lager innan vi packade. När vi skulle avsluta märkte jag en liten trådkorg nära dörren med drygt ett dussin flaskor omärkta och med vanliga kapslar. Jag trodde inte att de skulle vara värda att packa och skicka till London.
castle säsong 8 avsnitt 14
Jag drar sällan korken på en flaska i en kunds källare, men den här gången av nyfikenhet gjorde jag det. Till min förvåning hittade jag korkmärket 'Château Kirwan 1865'. På övervåningen hittade jag ett glas. Det var utsökt, felfri. Jag tog flaska och glas på övervåningen för att anteckna vinet och hitta Sir George som var i köket. Jag berättade för honom om vinet och hällde ytterligare ett glas åt honom till sin lunch och hoppade tillbaka över väggen med smaken. Den följde resten av källaren, cirka 60 dussin totalt, till London där Kirwan 1865 i oktober såldes till lika höga priser som samma årgång av Lafite.
Alla köptes på min rekommendation av en gammal vän till mig, en stor finsmakare. Smakade senast i mars 2001. I bästa fall sex stjärnor.
Efterskrift: Året därpå fick jag ett brev från M SchÃler, Shröder & SchÃler, Bordeaux négociants, ägarna till Château Kirwan. I det - just hans ord - ”Michael, jag hör att Christie's hade sålt en mycket gammal årgång av Kirwan. Nu måste köparen vara trött på att dricka ett sådant trött gammalt vin och vi är beredda att betala ”£ 1 en flaska för resten”. Det kan föreställas mitt glada svar.
Château Laville Haut-Brion 1971
Som ett experiment lämnade Henri Woltner, en av bröderna som 1971 hade förändrat kvaliteten på La Mission Haut-Brion och Laville Haut-Brion, klasar på vinstocken längre än vanligt, ja så länge som möjligt. Som ett resultat hade musten en mycket hög sockerhalt och konverterades till 13% alkohol. Smakade först 1978 när vinet hade en häpnadsväckande lysande bärnstensfärgad färg, en bukett som mer som en Barsac och en fullrik honungsfull mognad som ger vinet en touch av sötma i smak, med enastående längd och eftersmak. Smakade senast i juni 1990 och var på sex stjärnor.
Chateau Margaux 1961
Under familjen Ginestet ägde sig en mängd fantastiska viner. Efterkrig: 1945: magnifik 1953: en rik charmer, den vackraste av alla. 1961: Jag smakade först 1964 och förutspådde 20 års utveckling. Faktum är att ytterligare 20 år senare, vid en källarlunch på slottet, noterade jag dess ”kännetecken”, en utsökt bukett i gommen, söt, brambly, med en slags en sångad doft. Smakade senast i juni 1970 hopplöst för att beskriva dess unika förtrollning. Mognad förstås, men om välkällare, perfektion. Minst fem stjärnor.
