Typ: Modern franska
När matlagning blir mer exakt verkar det som att beskrivande språk går åt andra hållet. Det bästa av oss som skriver om restauranger har kommit med för att beskriva vad en coterie av unga kockar gör runt i stan, i kölvattnet av molekylär gastronomi, och ofta lysande, är 'den nya matlagningen' - inte alls lika exakt som deras köksarbete, än mindre som stämningsfullt. Dessa barn skulle nog föredra det på det sättet, glada att undvika ett duvahål. (I Paris, där jag nyligen åt en fem-rätters måltid där endast en maträtt faktiskt tillagades över en låga, kallar de det ”bistronomi”, också oprecis, men sötare.)
Gjort bra, som det är av Ollie Dabbous (bilden är 's' är tyst), det är en uppenbarelse: en serie uppenbarelser kring fantasifulla kombinationer av smaker, texturer och temperaturer, vanligtvis på samma tallrik. I det här fallet kan du också behöva föreställa dig ditt koncept om vad en restaurang är, eftersom matsalen liknar den oskönade uppsättningen av en gammal svartvitt fängelsefilm och tydligt meddelar att det handlar om maten, kille.
blue bloods säsong 9 avsnitt 11
Tjänsten är mer vänlig, glatt, och när du får en servering med kryddiga, rökiga skivor hemgjord gås (presenteras på en skifferplatta, förstås), förlåter du atmosfären med den första biten och stoppar in. Och det håller gå, den ena smackdownen efter den andra, genom en ragout av kammusslor, musslor och bläckfisk med mandel och smörsallad, eller strimlad vårlöklökar med ringblomma, lime och pistaschmuggad fårmjölksmassa, eller grillat lamm med mindre kalamint och förkolad socca , eller en vild jordgubbetårta med fläder. (Nöjen kan göras mellan kurser genom att googla mindre kalamint, socca, spenwood, kinome och andra exotiska menyalternativ menyn, som alltid med detta kockorienterade läge, förtjänar inte att vara beskrivande).
de gående döda: resan så långt
Smakmenyn är £ 68 för sex rätter, fast lunch 28 £ eller £ 35 för tre eller fyra rätter, och fastställd middag £ 56 för fyra rätter alla är måttligt bra värde.
Vinlistan är intelligent eklektisk och internationell och med ett bra urval av glas och karaff (bland andra Hugel, Nalle, Guigal, Zuccardi och Occhipinti) och en hel del flaskor med anständiga saker under £ 50. Ovanför finns Weinbach, Chave, Leeuwin Estate, Paul Hobbs, Figeac (1998, för £ 300) och, på en reservlista, Heitz, Coche-Dury, Anne Gros, Haut-Brion och andra stjärnor. Det finns inte mycket tungt kött på provsmakningen eller de fasta menyerna, och med tanke på överflödet av livliga smaker av grönsaker och fisk skulle mycket rött vin vara dissonant. Vi seglade tillsammans med glasögon med skarpa och klingande Mosel Riesling från Fritz Haag och en dekorativ men sällskaplig Rully från Ponsot, perfekta komplement. Påslagningarna är varierande, vissa skonsamma, andra, ja ... tror du att någon Albariño är bra för £ 58?
39 Whitfield Street, London W1T 2SF
Telefon: +44 (0) 20 7323 1544 www.dabbous.co.uk
Öppet för lunch och middag måndag-lördag.
