Tenuta San Guido (Sassicaia) vingårdar Kredit: Tenuta San Guido Sassicaia
- Höjdpunkter
- Långlästa vinartiklar
- Nyheter Hem
Andrew Jefford rapporterar från en speciell middag med Sassicaia på den italienska ambassaden i London och erbjuder smakprov på serverade viner, inklusive SuperTuscan-gårdens årgångar 2012, 2004 och 1988.
Middag med Sassicaia
Något liknande detta är inte tänkt att inträffa i Europa, där vin har tillverkats i tusentals år. Den händelse jag tänker på var det som ägde rum i Nya Zeelands Marlborough-region under de senaste tre decennierna av 1900-talet.
häng med kardashians havana god natt
Jungfruligt land, några experimentella planteringar av Sauvignon Blanc - och bang: plötsligt har du en ny global referens för en eftertraktad sort, direkt ur lådan. Det blev gradvis uppenbart, när Pinot Noir följde Sauvignon i Marlborough, att denna bit av södra ön kan vara en av södra halvklotets stora terrasser.
Det är en jackpot som varje 'New World' vingårdspionjär hoppas på. Omöjligt, naturligtvis, någonstans som Italien.
Förutom att ... det hände också här under andra hälften av förra seklet, efter att en piedmontesisk aristokrat som heter Mario (Incisa della Rocchetta) gifte sig med en toskansk aristokrat som heter Clarice (della Gherardesca). Hon ägde tusentals hektar i Maremma. Liksom Frankrikes Camargue var denna kustzon i Toscana känd för boskapsuppfödning, myggor och malaria.
Och som Medoc , det hade en gång varit ett ödsligt dräneringsverk för myrar som genomfördes av härskare från Medicis till Mussolini, men hade långsamt gjort sina grusar jordbruksnyttiga. Mario gillade fina röda Bordeaux , så när han och hans fru bosatte sig på sin bortglömda gård (Tenuta San Guido) i detta vinlösa landskap, trodde han att han skulle plantera några Cabernet-vinstockar - vilket han gjorde 1941. I nästan tjugo år, mellan 1948 och 1967, resulterande vin var enbart för privat konsumtion, men det uppfyllde Marinas standarder ganska bra. Och tycktes åldras snyggt.
Detta är den ofta berättade historien om Sassicaia (”Stenig mark”). ”Folk trodde att han var helt galen”, minns Marios barnbarn Priscilla. ”Men han var excentrisk, eklektisk, mycket starksinnad.” Några kusiner (kallas Antinori ) intresserade sig, gav råd, och när Marios son Nicolò styrde vinet till marknaden, började med årgången 1968, visade det sig vara en framgång, särskilt att vinna 1970-talet Karaff provsmakning av Cabernets som inte är Bordeaux.
Tja, 'framgång' är en underdrift: den lanserade regionen Bolgheri på världsscenen (nu 1000 hektar och 50 producenter starka, med huvudämne i Bordeaux-sorter och blandningar) och blev ett av de moderna Italiens emblematiska fina viner. Marlborough plus, om något.
Det var naturligtvis en Vino da Tavola superTuscan under de tidiga åren, men när DOC för Bolgheri utvidgades till röda viner 1994 vann Sassicaia sin egen 'monopol' DOC av Bolgheri-Sassicaia.
”Var det svårt att få?” Frågade jag, redo att vara sympatisk med berättelser om långvarig sammanställning av dokumentation, oändliga förseningar och maratonledningsbrottning med fientliga byråkrater. ”Nej”, sa Priscilla. 'De kontaktade oss bara och sa' Vill du ha din egen DOC? '
Vi träffades under middagen på Londons italienska ambassad, som Italiens ambassadör öppnade för några av Sassicaias hängivna brittiska kunder tidigare denna månad. Det i sig var viktigt - politisk godkännande av en sortuppror. Jag bodde hos vänner (en italienare) i London vid den tiden. Min sommelière värdinna skakade leende när jag sa vart jag skulle: Cabernet rankade fortfarande i hennes själ.
Men som ambassadör Terracciano med tillförsikt meddelade och tittade upp och ner på det långa bordet med levande ljus i början av middagen: ”Vi lärde fransmännen att göra vin. Utan oss skulle det inte finnas något franskt vin. ”Hmmm: kanske framgång med en av Frankrikes största röda vindruvor var ett försenat galliskt tack. Eller kanske inte.
Före denna middag hade mitt praktiska oerfarenhet med Sassicaia och dess syskon (Guidalberto och Le Difese) varit nästan totalt, och jag var inte helt säker på vad jag kunde förvänta mig. Jag hoppade verkligen att det inte skulle vara ”sortvin”. Jag skulle också läsa hur det inte fanns något andra vin i sig (nuvarande produktion är cirka 200.000-220.000 flaskor, de 85 hektar används för alla tre vinerna), och hade noterat de dammiga recensionerna och de blygsamma poängen till årgångar som 1997, 1999 2000 och 2001, då vinet kritiserades för brist på koncentration.
Förutom 2012 smakade och drack vi också 2004, 1999 och 1988 - samt årgångar 2013 av Guidalberto och Le Difese. Anmärkningar för alla viner ges nedan.
Ett kännetecken för Sassicaia verkade vara dess vitalitet, från vilken det härrör från naturlig balans och drickbarhet. Dessutom håller det i tid exceptionellt bra: 1988 var mogen, men på inget sätt tunn eller benig, som vissa Chianti kommer att vara nu. Det faktum att det inte finns någon uppenbar strävan efter 'densitet' eller 'koncentration' på ett sätt gör denna kappretention ännu mer imponerande och en talande hyllning till terroirpotentialen för de kustgrusar där den odlas. Jag noterade faktiskt ingen brist på koncentration, inte ens 1999, och vinerna hade riklig medfödd komplexitet.
De var, skulle jag säga, gammaldags i bästa bemärkelse, som Anthony Barton kan definiera det: graciösa, tröstande och bekväma, byggda för drinkare snarare än smakprov, torra och garviga nog för bordet, otydliga i sin artikulation, smältbara tillfredsställande.
kriminella sinnen rock creek park
Tvärtom, med andra ord, den karikaturliga SuperTuscan. Frukten blandar sig med pastellskuggad svarta vinbär och plommon, men med undantag av 1988 verkade de mer toskanska än Bordelais, med en tyst höstreserv i stället för elegant penna och cederträ. Jag frågade Priscilla om vinframställningen. ”Min far är emot att göra för mycket i vingården. Du kan inte kontrollera vin. '
Och middag (tillagad i de italienska ambassadköken av Danilo Cortellini och hans kollegor) var underbar. Den första kursen - bräserad hare tortelli med vit tryffel, serverad med en doftande jus och små bitar av zucchini - var en av de enklaste men ändå mest minnesvärda rätter jag har ätit 2015.
Londons mäktiga amerikanska ambassad står inför Italiens i motsatta änden av Grosvenor Square: kunde den ha organiserat en liknande måltid? Skulle den någonsin välja att göra det för en ledande kalifornisk vinproducent? På något sätt tvivlar jag på det. Jag gick ut på natten och älskade Italien och Cabernet, lite mer än tidigare.
2013 Försvaret
Detta vin är en blandning av 70 procent Estate Cabernet med 30 procent Sangiovese odlats på en granns gård, den gjordes först 2003 för Priscillas bröllop (med prins Heinrich zu Sayn-Wittgenstein-Sayn), efter att hennes far gillade den mängd Sassicaia som behövdes för alla gäster. Klar och ljus i färg, med dofter av vinbär, äpple, vik och ek, och en tilltalande stram smak: köttig, men ändå med slö, bittra örter och rabarber som lurar bakom köttet och ger det värdighet. Fint värde vid under £ 20 i Storbritannien . 91
2013 Guidalberto
Denna blandning av 60 procent Cabernet och 40 procent Merlot är ett mörkare vin än Le Difese, med krämigare dofter. Det bevisar mellanvikt snarare än en tungvikt på smak, dock: elegant, rent fruktat men med gott garvstöd och smakfull finess. Le Difese är mer karaktäristisk, men om du älskar Sassicaia kan Guidalberto vara det mer attraktiva köpet för vardagligt drickande. 90
Sassicaia 2012
I princip är Sassicaia 85 procent Cabernet Sauvignon och 15 procent Cabernet Franc. Detta är inte ett djupt färgat vin i ungdomen men (som nämnts ovan) äldre årgångar tappar sin färg med stor motvilja. 2012 luktar väldigt elegant: överdådiga plommonfrukter med fint handskläder och klädmocka. Strukturerad, jordnära och nykter i gommen, med rikliga men penetrerbara texturer, en genomgripande maritim värme mot frukten och gott om stenig finess att avsluta. Ett vin av tyst, otålig myndighet. 95
Sassicaia 2004
Knappare blekare än 2012. Plommonfrukterna är fortfarande fräscha, men skogens anteckningar samlas i vingarna (och det finns lite mer påtaglig ekfläckning). Detta är en mycket fin årgång med riklig syra och övertygande, generösa tanniner: gott om källartid framöver. Varma vindar och höstlöv på finishen. 94
Sassicaia 1999
Färgen håller igen. Det luktar raffinerat och reserverat, med fint läder i framsidan. På gommen är den ljus, fräsch, elegant, nästan akter, med rena vinbärsfrukter och pert tanniner. Surheten har nästan en balsamisk kvalitet, medan det finns en rökelse-anteckning (ofta en markör av högkvalitativa mogna röda) på finishen. 92
Sassicaia 1988
Lättare i färg äntligen, men ändå mer granat än tegelrött. Attraktiv, utvecklad och verkligt bordeauxliknande lukt, med en spännande touch av VA varmblod och stenar i gommen. Surheten påminde mig om hallonvinäger, även om den är balanserad och inte alls överprimerande, är den övergripande smakeffekten en av ljusbelyst mjukhet. Den har aromatisk komplexitet (violer) såväl som tanniner så gott att jag undrade om stammar hade använts (de hade inte). Inget mentol alls: dricker fortfarande glädjande. 93
Fler kolumner från Andrew Jefford:
Massolinos vingårdar i Barolo - hjärtat av druvan Nebbiolo.
Jefford på måndag: Kliver ut med följeslagaren
En utsikt över kalkstensvingårdar vid St Jean de Bebian Kredit: Andrew Jefford
Jefford på måndag: rörelse i Languedoc
RdV Vineyard, Virginia Kredit: Andrew Jefford
cotes du rhone vinrecension
Jefford på måndag: Old Dominion Classics
Pic St-Loup vinstockar i Languedoc. En studie från 2013 säger att regionen kan påverkas betydligt av klimatförändringarna. Upphovsman: Andrew Jefford
