De toskanska regionerna Colli Fiorentini och Colline Pisane har länge satt i skuggan av Chianti Classico. ROSEMARY GEORGE MW får reda på vad varje region nu gör för att hävda sin identitet
Det finns Chianti, sedan finns det Chianti - eller, för att vara mer exakt, det finns Chianti Classico och sedan sotto zoni utspridda runt dess kanter, nämligen Colli Aretini, Colli Senesi, Colli Fiorentini, Colline Pisane, Montalbano, Montespertoli och Rufina . Medan en del av dessa sotto zoni förblir obskyra, hittar andra sätt att skapa en identitet i skuggan av Chianti Classico. Colli Fiorentini och Colline Pisane ger en intressant kontrast i deras inställning till problemet.
https://www.decanter.com/reviews/chianti/
Colli Fiorentini är ett varierat område som täcker cirka 17 kommuner söder om Florens och öster och väster om Chianti Classico, som sträcker sig från Rufina i nordost till Montespertoli i sydväst. Vissa vingårdar kramar sig i förorterna i Florens medan andra gränsar till Chianti Classico, med nästan ingen skillnad mellan de två, så vissa gårdar gör både Chianti Classico och Chianti Colli Fiorentini. Här kan skillnaden vara mer en metod än terroir, där Chianti Colli Fiorentini genomgår en kortare maceration eller åldras i traditionella botti- eller cementfat, snarare än i barriques. Vinsten med att göra Colli Fiorentini tillåter inte dyr vinframställning - en hektoliter Chianti Classico säljer för 800 000 lire, jämfört med 550 000 lire för Colli Fiorentini och 400 000 lire för enkla Chianti.
Men producenterna av Chianti Colli Fiorentini är inte avskräckta av detta. De känner mycket starkt att de florentinska kullarna har en specifik identitet som kan utvecklas och främjas. Jag pratade med greve Ferdinando Guicciardini vars familj har ägt slottet Poppiano i mer än 800 år. Han är ordförande för de nyligen bildade producenternas konsorzio, som nu består av 25 medlemmar från regionen. Consorzio är endast för producenter som handlar som köper vin i bulk utesluts, eftersom deras intressen anses motsätta sig producenternas. Consorzio har ett exakt mål: att länka bilden av vinet med dess område. För räkningen är varumärket Chianti en svaghet de behöver för att betona de olika egenskaperna hos de olika sotto zoni. Målet är att arbeta tillsammans för att marknadsföra regionen och dess viner. Generellt sett är klimatet i Colli Fiorentini mildare än i Chianti Classico. Det finns också en signifikant höjdskillnad, i genomsnitt 150 meter för Colli Fiorentini, jämfört med 300–350 meter för Chianti Classico, vilket har en märkbar effekt på temperaturen, säkert under våren. Själva jorden är huvudsakligen albarese, en blandning av lera och stenar av alluvialt ursprung, som också finns i Chianti Classico. Medlemmarna i consorzio identifierar sina flaskor med en logotyp, det skenande lejonet - en del av Florens vapensköld - och ordet ”Firenze” är framträdande på etiketten. Ändå lever de inte bara av Chianti Colli Fiorentini. Effekten av Super-Tuscans känns över hela Toscana, och Colli är inget undantag.
Detta är fallet i Lanciola, i en förort till Florens, där Giovanni Guarnieri går utöver Chiantis Classico och Colli Fiorentini. Hans flaggskeppsvin, både rött och vitt, är Terricci, så kallat eftersom hans egendom utgjorde en del av den gamla florentinska familjen Ricci. Det vita, en ren Chardonnay, innehåller lite vin som jästas och lagras i fat, blandas sedan med vinvinifierat i rostfria kärl med viss hudkontakt. Jämfört med lite toskansk Chardonnay är detta ganska känsligt, med en antydan till ek, men diskret och fräsch. Red Terricci är en blandning av Sangiovese, Cabernet Sauvignon och Cabernet Franc. Guarnieri var ovilliga att avslöja de exakta proportionerna och för min smak var inflytandet från de nya ekfat mycket uppenbart, med söta vaniljnoter, samt frukt och tannin. För skojs skull har han också en hektar Pinot Noir. Att försöka göra Pinot Noir i Toscana är som att ha en satsning, säger han.
Ägarbyte eller generation kan göra en betydande inverkan på dynamiken i en egendom. Ett viktigt exempel är Castelvecchio, nära byn San Pancrazio, som drar nytta av insatsen från en ung bror och systerlag, Stefania och Filippo Rocci. Deras farfar köpte gården 1960 och fram till 1991 såldes vinet i bulk deras far banade väg för förändring, men sedan 1998 har de utvecklat sin försäljning på flaska, inte bara med Chianti Colli Fiorentini utan också Il Brecciolino, en blandning av Sangiovese och Cabernet Sauvignon, som åtnjuter minst 15 månaders åldring i ny ek, för att ge lite söt frukt och fasta tanniner.
Kullar med gott
Medan nyckelproducenterna av Colli Fiorentini försöker främja de florentinska föreningarna för deras Chianti, i skarp kontrast bara en producent i Colline Pisane, den lilla gruppen av kullar utanför Pisa, sätter faktiskt orden ”Colline Pisane” på etiketten. Alla andra producerar vanlig Chianti, utan att nämna Pisa. Deras lösning är att skapa en ny DOC, Terre di Pisa, som kommer att omfatta de olika viner som har utvecklats som ett alternativ till Chianti. Produktionskriterierna har ännu inte definierats slutgiltigt, men den breda översikten möjliggör två alternativ - nämligen ett vin som är en blandning av druvsorter, med minst 60% Sangiovese och Canaiolo, Malvasia Nera, Cabernet Sauvignon och Merlot eller ett vin som anger en enda sort på etiketten, såsom Cabernet Sauvignon, Merlot eller Syrah, och innehåller minst 85% av den sorten. Ett ytterligare krav är minst 5000 vinstockar per ha (hektar). Maximal avkastning är begränsad till 1,5 kg per vinstock. Tolv månaders åldring i trä är obligatorisk och vinet kan inte säljas förrän minst 18 månader efter årgången. Om Terre di Pisa accepteras, som de hoppas, inom tre eller fyra år, kommer det att skapa en anomali genom att DOCG-vinet, Chianti, kommer att uppfattas som sämre än DOC Terre di Pisa. Men ingen verkar särskilt bekymrad.
Ginevra Venerosi Pesciolini på Tenuta di Ghizzano förklarar. Hon brukade producera Chianti Colline Pisane men gav upp att göra det efter årgången 2000. Hon har bara 14 ha (hektar) vingårdar och hennes Chianti var en av de dyraste i regionen med 14 000 lire per flaska (genomsnittet är 10 000–12 000 lire). Från samma vinstockar kan hon tillverka den hyllade Venerosa, en blandning av Sangiovese och Cabernet Sauvignon med ett streck Merlot, som kommer att säljas för 45 000 lire. Nu introducerar hon Nambrot, uppkallad efter grundaren av sin familj, som är en blandning av Merlot, med lite Cabernet Sauvignon. Båda vinerna är imponerande, med Veneroso som kombinerar Sangiovese-elegansen och Cabernet Sauvignons kropp. Nambrot är mer bordelais i karaktär med cassifrukt och strukturerade tanniner. Ursula Mock, som köpte Bruno Moos banbrytande gods i Soiana när Bruno flyttade till Kanada 1999, delar Ginevras åsikter om Chianti. Hennes druvsorter är mer traditionella. Hon koncentrerar sig på Sangiovese, med några Malvasia Nera, Ciliegiolo och Canaiolo för röda, och Vermentino och Malvasia Bianca för vita, men igen nämns inte Chianti på hennes etiketter. Hennes Soianello är äntligen utformad med utsökt körsbärsfrukt, medan den ekåldrade Fontestina är mer omfattande. Om det såldes som Chianti skulle hon inte ha råd med nya fat för det varje år.
Paolo Giusti och Fabio Zanza, som äger den nedgångna Scopicci-gården, har för avsikt att utveckla ett internationellt rykte för sina viner och i detta sammanhang tycker de att Sangiovese är ett handikapp. Det är inte ett marknadsföringsverktyg, särskilt i en region utan historiskt rykte. De planterar sina vingårdar, ovanligt, med 10 000 vinstockar per ha. Deras första årgångar lovar bra. Dulcamore, från 70% Cabernet Sauvignon och 30% Merlot, har strukturerad cassifrukt, medan Belcore, från Sangiovese, med 20% Merlot, har mogen bärfrukt. De är övertygade om Terre di Pisas framtid som lösningen på regionens rykte.
