Mistralvinden blåser genom Châteauneuf vingårdar. Upphovsman: Andrew Jefford
- Höjdpunkter
- Långlästa vinartiklar
Andrew Jefford känner den kalla vinden som blåser ner Rhônedalen och frågar om vinstockarna tycker om det mer än människorna.
Vi presenterar den mistrala vinden
Det var grått och mulet när jag klättrade ombord på tåget mot Avignon och knappt ljusare när jag gick av. Men när jag nådde Châteauneuf du Pape var horisonten i norr klar och Mont Ventouxs brodande silhuett började väva. Mitt på morgonen svängde cypresstopparna.
Vid lunchtid var himlen lysande blå och vårsolljuset glittrade som om det var fyllt med små ispartiklar. Luften blev snabb, upprörd, livlig, alert, det fanns ett nytt drama i scenen. Varje sten i vingårdarna fick form, form och detaljer så långt som fallbara ögon kunde nå. Ljus fyllde också varje träd, eftersom varje blad var i rörelse. Det var en storm av ljus.
Jag har nyligen tänkt på vindens eventuella inflytande på terroir och hade noterat hur ofta man skrev om mistralen som en stor risk för vinodling i södra Rhône. Det här, kände jag, måste bara vara fel. Châteauneufs ära som ett vin - dess amplitud och bredd, dess koncentration, dess extravagans av smak - beror mycket på dess extraordinära kombination av solljus och vind. Varför inte ta en dag i Châteauneuf för att prata med odlare och förstå effekterna av denna vind lite bättre? Av en slump valde mistralen att ladda in och rensa middagshimlen medan jag var där, som för att illustrera temat.
Först en kort beskrivning av vad mistralen är och varför det händer. När högt tryck i Biscayabukten sammanfaller med lågt tryck i Genuabukten dras en ström av kall luft från norra Frankrike söderut till Medelhavet. Denna luft trattas ner Rhônedalen, löper högt över vinstockarna i norra Rhône, men sveper ner till buskvinnsnivå genom Châteauneuf och södra Rhône. Nästan orkanstyrkan registrerades med 116 km / timme den 6 aprilth2003 (en orkan kategoriseras som 118 km / timme eller mer enligt Beaufort-skalan).
”För mig,” sa Catherine Armenier på Domaine du Marcoux, “det är Dr Mistral. Det har hundra gånger fler fördelar än nackdelar. Det är verkligen en del av terrängen här, och Châteauneuf skulle bara inte vara Châteauneuf utan mistralen. ” Konsult Philippe Cambie påpekade att det gör den ekologiska odlingen relativt enkel och 'ger dig besparingar på minst 50 procent av behandlingarna' jämfört med andra regioner utan mistral. 'Det är ett privilegium för oss', säger Jean-Pierre Usseglio, 'även om det ibland är svårt för oss att hålla ut.'
Mänskligt obehag kan stå för en stor del av denna vinds någonstans illvilliga rykte. Djurens uppfattning av mistralen skiljer sig trots allt från växtuppfattningen. Vi känner en droppe på 1 ° C för varje 10 kilometer per timme vind, så en vinterdag på -3 ° C kan kännas som -11 ° C eller mer i en stark mistral. ”Under vissa år,” säger Catherine Armenier, “går vi inte ut på 15 dagar. Även i augusti, om det är en fest eller något på kvällen, har vi alla tjocka byxor och turisterna fryser. ” 'Du kan hantera en eller två dagar', säger Harry Karis, författaren till magisteriet Vinboken Châteauneuf du Pape (som innehåller den mest omfattande insamlingen av data om mistralen för närvarande i tryck på engelska). ”Efter tre till sex dagar blir du lite ledsen och efter det blir du deprimerad. Du hör takets sprickor, hela byggnaden rör sig ... inte bara utomstående som jag [han bor nu i Châteauneuf] utan också lokalbefolkningen. Du kan se det i deras ansikten. ”
Det finns naturligtvis några äkta vinodlingsnackdelar med mistralen - Christophe Sabon från Clos du Mont-Olivet kallar det ”ett mynt med två sidor”. Den värsta risken är när skotten är ungefär sex till nio centimeter långa (och april är historiskt sett den mest mistral-sårbara månaden), eftersom vinden sedan kan knäppa skotten och orsaka skördeförluster. Du kan använda fästviner ovanför buskodlingarna för att hålla skotten på plats (som vid Ch La Gardine), och i alla fall kommer skott att växa igen, förutsatt att du är beredd att skörda frukten senare än resten. Men Catherine Armenier är filosofisk om förlusterna. 'Jag tror att om du har brutit grenar på våren är det lite som att göra ett offer för att få något bättre senare.'
Andra nackdelar? Det verkar inte finnas något annat än det mänskliga obehaget. En hög vind vid blomning betyder inte nödvändigtvis problem med grödor. Grenache (den huvudsakliga druvsorten i Chateauneuf) är utsatt för coulure, det är sant, men detta tenderar att vara av mystiska skäl och kan hända i både lugna och blåsiga perioder. Hög vind i slutet av säsongen kommer att innebära en förlust av juice, eftersom vatten börjar avdunsta genom bärskinnet - men det kan vara en faktor bakom den förtjusande, gomförförande koncentrationen du hittar i stor Chateauneuf, och därmed en positiv terroir-drag.
Mistralen är särskilt bra för att torka vingårdarna efter de kraftiga regnskurar som regionen är utsatt för - '50 till 60 mm regn', enligt Philippe Cambie, 'torkar om 3-4 dagar om det finns en mistral efteråt.' Mistral-efter-regn-fenomenet innebar att både 2007 och 2008 var goda årgångar, medan de kolossala regnen i september 2002 blev ännu mer katastrofala av att ingen mistral kom efteråt.
Mistralen är inte bara bra för att hålla svampsjukdomar borta, men den är också bra för att avvisa insektskadegörare (särskilt vindruvor) - eftersom de inte gillar att slungas runt i vinden mer än människor gör. Jean-Pierre Usseglio säger att han alltid har märkt att det finns färre insekter i platåvinodlingar (de som är mest utsatta för vinden) än i vingårdar i sluttningar.
På vintern kommer mistralen att hålla frost i vika, och Usseglio säger också att han föredrar att bearbeta marken när det finns en mistral, eftersom vinden 'ljusnar och öppnar jorden'. När vinrankorna har tagit en baldakin ger bladrörelserna som orsakas av vinden perfekt intermittent solljus exponering samt profylaktisk ventilation. Mistralen mildrar uppenbarligen extrema sommartemperaturer och dramatiskt. Alla odlare bekräftade också att vinden (och den därav följande luftfuktighetsfallet - det föll till förvånande 13% 2003, enligt Harry Karis) uppmuntrar vinstocken att skicka ner djupare rötter på jakt efter fukt som de förlorar i transpiration. Djupa rötter är ett kännetecken för de flesta stora vingårdar.
Châteauneuf har äntligen få rivaler i Frankrike när det gäller dess gamla vinstockar: det är en vinodling ”blå zon”, om du vill. Många vinstockar här har 100 år av mistral i sin minnesbank. Om de inte var nöjda med hälsofördelarna med den tårande vinden - oavsett vad människorna tror - skulle de ha dött för årtionden sedan.
Smaka på mistralen
Kan du 'smaka på mistralen' direkt i Châteauneuf? Nej: varje år har en del mistral, och det finns för många andra insatser i ett visst vin karaktär för att tilldela vind övervikt. Philippe Cambie riskerade dock att föreslå att massor av mistral uppmuntrar smaker av plommon, fikon och apelsinskal, medan mindre mistral ger krossade jordgubbs-, hallon- och körsbärsmaker.
Enligt uppgifter som samlats in av CIRAME, den lokala agro-meteorologiska organisationen, finns det i genomsnitt 39 dagar med stark mistral (mer än 57 km / tim) i Avignon, med 1995 och 2010 som de blåsigaste årgångarna (51 dagar vardera). De minst blåsiga årgångarna var däremot 1997 (31 dagar), 199 (29 dagar) och 2012 (31 dagar).
chicago p.d. 300 000 likes
Bara för skojs skull, här är en jämförelse mellan två ambitiösa Châteauneufs, en som växte i blåsigt 2009 (41 dagar av mistral) med en som växte i mindre blåsigt 2012 (31 dagar av mistral).
Pierre Usseglio, Cuvée de Mon Aïeul, Châteauneuf du Pape 2009
Nästan hela Grenache, och nästan alla åldrade i cement, är detta en enormt attraktiv, mild jätte av ett vin där du kanske kan läsa spår av vinden (och den varma årgången) i kokta snarare än färska röda fruktnoter och en glödande, söttonad koncentration. Svamp-, tryffel- och tobaksprodukter infiltrerar frukten när åren går, vilket ger en elegans som du kanske inte hade förväntat dig i ungdomen, och de mjuka men ändå stora tanninerna är så smygande att de nästan kan passera obemärkt, även om de ger en fin dricksbalans till vin.95poäng (/ 100)
Clos St Jean, La Combe des Fous, Châteauneuf du Pape 2012
En blandning av tankåldrad, hundraårig Grenache från La Crau med mindre mängder träåldrad Syrah, Cinsault och Vaccarèse, detta är ett mörkare vin än Mon Aïeul med färskare, krämigare dofter med svart frukt och smaker som verkar nästan passande, ljusa och levande. Det finns mer färsk frukt och vilda blommor i smak - men också ett spår av honung. Det är varken särskilt surt eller mer garvfritt. Det som skiljer sig åt är smakanpassningarna och hur de olika elementen samlas i vinet.95
[kopia slutar]
