Upphovsman: Tristan Gassert / Unsplash
vikings säsong 4 avsnitt 19 recension
The Californication of Champagne
The Californication of Champagne: Californian Champagne?
Nyligen snubblade jag på en Decanter-berättelse från 2002 med titeln 'Bubbly going flat', som rapporterade om Codornius omvandling av sitt mousserande vinprogram i Napa Valley till ett stillvinsmärke som heter Artesa. Franskägda sprudlande hus Domaine Chandon och Domaine Carneros hade precis börjat tillverka mer lönsamma bordsviner från Napa Valley-druvor, och Chandon hade lanserat Riche, en sötaktig tomtebloss som den hoppades skulle tilltala den typiska amerikanska gommen.
Nu verkar det som om kalifornisk fizz har ordnat sig, med de starka producenterna som överlevde trots en motvilja i USA att betrakta bubblande - och det inkluderar Champagne - som något annat än en festlig dryck. Försäljningen av mousserande vin har ökat med cirka 3% varje år, vinerna förbättras och kritikernas poäng ökar.
Kaliforniens bubbla kan fortfarande vara en nischprodukt, men ändå tillverkas några fina viner. Mumm Napa Valley's DVX blir mer lager och komplex för året. Domaine Carneros Le Rêve och Domaine Chandons Etoile är graciösa och nyanserade. Från Anderson Valley är Roederer Estate brutala och minerala, medan dess prestige cuvée, L'Ermitage, gör ett Champagne-liknande uttalande med sitt djup och jäst. Gloria Ferrer's Royal Brut från Sonoma erbjuder enorm komplexitet till ett mycket rättvist pris ($ 28). J Wine Co Brut Rosé är jazzy och saftig men ändå anmärkningsvärt torr.
Champagne byggdes inte på en dag, och Kaliforniens producenter har haft en brant inlärningskurva. Sedan Moët & Chandons Domaine Chandon öppnade i slutet av 1970-talet har Champenois styrt sina amerikanska motsvarigheter, men nu har ett varumärke i Kalifornien blivit handledare för hur man gör bubblande i staten.
1965 köpte Jack och Jamie Davies fastigheten Jacob Schram i norra Napa Valley, döpte den till Schramsberg och gick ut på att göra det närmaste Champagne som de kunde. Trots att de använde druvor som odlats i en av de hetaste delarna av dalen, Calistoga, skapade de snygga méthode champenoise-viner som har hittat vägen till Vita husets funktioner varje år sedan 1972.
Jack dog 1998 och Jamie blev kalifornisk bubblande grande dame när hon överlämnade saker till son Hugh 2005, vinerna var otroligt bra och visade en invecklad balans mellan kalifornisk fruktframåtlighet och fransk finess och komplexitet. Med tanke på att det enda sättet att tillverka sådana viner var att se till svala klimat, började Davies skaffa druvor utanför Napa. Det är en sällsynt vingård som villigt överger 'Napa Valley' på sina etiketter, men Schramsberg gjorde det, och vinerna är bättre för det.
Hugh Davies och vinmakaren Craig Roemer köper druvor från 83 olika kvarter, i 67 vingårdar, i de kyligaste delarna av Napa (Carneros), Mendocino (Anderson Valley), Sonoma (Sonoma Coast) och Marin. Resultatet: intensiva, skarpa smaker, mineralitet och läckande surhet.
En fjärdedel av saften jäses i ek (J Schram och Schramsberg Reserve har 40% tunnjäsning), vilket ger vinerna krämighet, konsistens och en något oxiderad karaktär. Reservpartier lagras i upp till sex år innan de blandas, och flaskor lagras i grottor i två till sju år var och en av dem riddled för hand. Alla viner är vintage-daterade, sällsynta i Kalifornien.
Alan Rickman film om vin
Schramsbergs 1998 J Schram Rosé ($ 120) och 1999 J Schram Brut ($ 90) - är Chardonnay-dominerande, rena och raffinerade. 2000 Schramsberg Reserve (80 $) är 69% Pinot Noir, fyllig och kapabel att åldras graciöst, som en ny smak av årgångar tillbaka till 1987 visade.
Till och med de ”grundläggande” Blanc de Blancs och Blanc de Noirs, $ 34, är vintage-daterade, oklanderligt gjorda, ljusa och uppfriskande när de släpps och förvärvar Schramsbergs signatur bakad frukt karaktär med åldern.
klassisk mat och vin
Att Schramsberg och dess mousserande vinkamrater fortsätter att producera stilla vin (Schramsbergs 2003 J Davies Napa Cabernet Sauvignon, bara dess tredje årgång, är enastående) kanske har höjt ögonbrynen 2002, men är vettigt idag. Det har tvingat dem att ägna mer uppmärksamhet åt vinodling och tillåts återplantering av olika kloner och grundstammar. Druvor som kan ha fallit till marken under en grön skörd under sen säsong kan bli Blanc de Noirs. En vingårds högt rankade Pinot Noir väcker uppmärksamhet åt dess fizz som annars ignoreras av de som ställs på deras stilla vin sätt.
Och Kaliforniens fizz-tillverkare gör båda stilarna för att de kan - en sak de har över Champenoise.
Vad Linda dricker den här månaden
KALIFORNIEN PINOT GRIS
Våren är den perfekta tiden att dricka både bubblande och Pinot Gris i Alsace-stil. Från Kalifornien, se förbi de anemiska och allestädes närvarande Pinot Grigios till mer spännande viner från svala växande regioner, som MacMurray Ranch 2005 Sonoma Coast Pinot Gris ($ 20, amerikanska marknader), exotiskt kryddig och en munfull ren vit persika och citronfrukt, med bra vikt och syra och Navarro Vineyards 2005 Anderson Valley Pinot Gris ($ 18, amerikanska marknader), flintig och fast, men ändå med tillräckligt med grönt äpple och citrus för att behaga de som gillar fruktiga viner.
https://www.decanter.com/premium/worlds-best-pinot-gris-buys-386516/
