Vinrankor som växer i Bardenasöknen
tvd säsong 8 avsnitt 6
I veckans kolumn ser Jane Anson vingårdarna i Bardenas nationalpark, där Bordeaux-sorter växer under ökenförhållanden.
Denna vecka, Game of Thrones spelar in sin sjätte serie i Bardenas National Park. Min gissning är att inte många av de 8 miljoner tittarna, eller till och med de 1200 statister som utarbetats för filmning, kommer att ha hört talas om detta UNESCO -skyddad, halvtorr, öken i Navarra, nordvästra Spanien. Men för dem som har det är beslutet meningsfullt.
Det öde landskapet på 42 000 hektar stora Bardenas Reales kan vara i Mexiko, Nevada, Egypten, Tunisien, Mars ... (eller till och med Essos, Game of Thrones fans). Envägsspår leder dig till kanjoner, platåer och solbakade steniga klippor som stiger upp ur sanden. Det är svårt att tro att detta martialandskap, piskat av vind och erosion, ligger drygt en timme från de gröna Pyrenéerna. Ett par Clint Eastwood-spaghettiwesterns har filmats här, liksom en nyligen Duniya Soori Bollywood-musikal och en mängd spanska thrillers.
Om du vill utforska det själv finns det bara ett hotell som gör att du kommer riktigt nära. Aires de Bardenas sitter precis tillbaka från det dammiga spåret som leder in i parken. Det är lika skarpt och drömlikt som de omgivande badlanden, med gamla fruktlådor som bildar ytterväggarna på parkeringen och poolen. Och om du åker lite längre, när ökenlandskapet tar över och sprickorna i den soltorkade jorden börjar vidga olycksbådande, finns det en vingård.
Första gången jag såg det var ett ögonblick. Vinrankor är, som vi alla vet, hårda och envisa växter. De gillar att växa där annan vegetation tar flyg. Men få platser tar detta hem mer brutalt än att se dem frodas och friska i utkanten av Bardenasöknen.
Vinrankorna själva var omärkta, men förfrågningar i området berättade för mig att de tillhörde Bodegas Viña Magaña, en högt ansedd egendom som grundades av familjen Magaña i början av 1960-talet vid denna sydöstra kanten av Navarra. De är inte de enda vinstockarna i Bardenas Reales, även om det inte är många som är så nära implanterade i sandstenens hjärta. Klostervinet från Abadia de la Oliva är en granne (den äldsta vingården i Spanien med 900 år under sin bälte), liksom den biodynamiska och verkligt utmärkta Bodega Azul y Garanza.
Att växa i Bardenas betyder för alla dem att möta förhållanden som inte finns någon annanstans i Navarra. Förutom den uppenbara påverkan av solsken och vattenbrist, finns det stora variationer i temperaturen mellan natt och dag, lätt 15 grader, ofta mycket mer. Detta innebär låga avkastningar, små druvor, hög koncentration, med en friskhet och balans som kommer från denna dagliga gunga. Gamla vinstockar hjälper, men dessa vingårdar kommer oundvikligen att ingå i framtida debatter om jordbruk i en alltmer vattenutmanad värld. Det finns vattenkanaler här, med strömmar som korsar landskapet, men flödet är oregelbundet och de flesta strömmar förblir torra under större delen av året. Bevattning är tillåten, men används sparsamt, med ägaren Juan Magaña som föredrar att göra det endast om förhållandena är särskilt torra, och då bara när vinstocken först gro, sedan vid blomning, sedan för en sista gång vid veraison.
Historiskt sett var Garnacha den valda druvan i de vattentorkade jordarna i södra Navarra, även om Tempranillo idag har passerat som den mest populära planteringen. Viña Magaña väljer ingen av dessa sorter för sina Bardenas-vinstockar (även om det gör för andra platser). Istället hittar du, växer glatt bland dessa torra jordar, internationella favoriter av Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon och Malbec, som alla blandas - ibland med de traditionella sorterna - i den kryddiga, doftande och kraftigt strukturerade Magaña Dignus. Och det finns en passande filmhistoria - eller möjligen en lika imponerande talang - för hur de först blev här. Juan Magaña var den första i Navarra som planterade Bordeaux-sorter och köpte enligt uppgift Merlot-klonen # 181 från Pétrus på 1970-talet. Vid den tidpunkten förplantering av internationella sorter förbjöds i Navarra (Syrah och Malbec är fortfarande inte teoretiskt tillåtna), så Magaña smugglade sin dyrbara klon över Pyrenéerna. Han följde dessa med sticklingar från Cabernet Sauvignon från Médoc.
kärlek och hiphop Hollywood avsnitt 11
”Vi har mycket gamla Tempranillo och Garnacha i våra andra vingårdar,” berättade han för mig via e-post den här veckan, “men solskenet och Bardenas-terrängen ger en kraftfull koncentration till de franska sorterna”.
Koncentrationen möttes av en lika imponerande friskhet när jag smakade på den förra veckan med Syrah som för mig har företräde framför Merlot när det gäller smakprofil. Jag försökte 2012 års årgång av Magaña Dignus, tillsammans med deras andra viner, och upptäckte att de torkade frukterna, värmeindränkta egenskaper som jag förväntar mig i ett ökenvin var helt frånvarande. Ja det fanns alkohol (14%), men en ljus mineralitet grep och vaggade frukten, och en kraftfull kryddighet pulsade bredvid.
Men bara en sak. Jag hatar att förstöra en helt utmärkt historia, men jag ringde Jean-Claude Berrouet, vördnadsfull vinmakare från Pétrus som arbetade på gården på 1970-talet, för att kolla in föräldraberättelsen. Han berättade för mig att de aldrig har sålt några kloner av Pétrus. Dessutom planterades inga kloner i vingården förrän på 1980-talet.
Men varhelst vinstockarna kom ifrån (jag har ställt frågan och kommer att rapportera tillbaka när jag får ett definitivt svar), men troligen kommer de från en plantskola i Pomerol som levererade unga växter till många av de största lokala gårdarna, inklusive Pétrus , de är verkligen bland de äldsta klonerna av Merlot i Spanien, planterade för 42 år sedan, med nio hektar i produktion. Och de verkar perfekt hemma i detta dolda, oroväckande vackra ökenlandskap.
Uppdatering 24/09/15: Bodegas Viña Magaña bekräftade för Jane Anson att klonen kom från Pomerol och köptes från en fransk plantskola.
