Chassagne-Montrachet, Bourgogne. Upphovsman: BIVB
De många och varierade vinstilarna i Chassagne-Montrachet har gjort det till ett av de minst förstådda vita vinområdena på Côte d'Or. stephen brook utforskar regionen.
uppdatera unga och rastlösa spoilers
Cote d'Or, Chassagne-Montrachet är förmodligen den minst kända eller förstådda. Vi identifierar Corton-Charlemagne med sin robusta mineralkvalitet, dess kompromisslösa kraft Meursault med sina rika smöriga strukturer och smaker Puligny-Montrachet genom sin kraft och finess. Men hur karakteriserar vi Chassagne, och varför är den karaktären svår att fastställa?
https://www.decanter.com/premium/best-white-burgundy-61121/
Chassagne-Montrachet är mycket olika i sina jordtyper, så att ett brett utbud av stilar framträder från samma kommun. Det är verkligen mycket mindre enhetligt än Corton eller Meursault, även om det vore dumt att minimera skillnaderna mellan, säg Meursault Charmes och Meursault Perrières. Chassagne är också svårare att ta itu med eftersom mindre av dess gröda säljs till négociants of Beaune. Följaktligen finns det betydligt fler vingårdar för vinflaskor i Chassagne. Puligny har också sina stora gods, som Leflaive och Sauzet, men i Chassagne finns det minst ett dussin ledande fastigheter. För att känna till Chassagne måste du ha smakat mycket från många producenter, vilket per definition inte är enkelt. Byn kännetecknas också av det faktum att nästan alla vingårdar, med undantag för grands crus, ägde rum för röda druvor för ett sekel sedan . Än idag är ungefär hälften av vingårdarna planterade med Pinot Noir. Edouard Delagrange orsakade en skandal på 1960-talet genom att plantera om några paket av premier cru Morgeot med Chardonnay. Den trenden har fortsatt, och vingårdar som en gång var mest kända för robusta röda, som La Boudriotte och Clos St-Jean, innehåller nu stora delar av Chardonnay. Inte alla är glada över det. Bernard Morey påpekar att några toppröda vinplatser har återplanterats: 'De vita från några av de tyngre jordarna är ofta mediokra och slutar med att säljas till ngociants.' Jean-Pierre Cournut från Château de la Maltroye instämmer: 'Vita viner från La Boudriotte och Clos St-Jean är sällan enastående. ”Men den kommersiella logiken har visat sig vara oemotståndlig: det finns en starkare efterfrågan på Chassagne-vita, och dessa ger också högre priser än de ibland rustika röda.
Chassagnes identitetskris förvärras av det faktum att nästan alla delar samma namn. Du är inte ensam om du inte kan räkna ut hur Blain-Gagnard är relaterat, om alls, till Gagnard-Delagrange eller JN Gagnard. Det finns också ett halvt dussin Moreys och ett par Moreaus. Den goda nyheten är att nästan alla dessa familjer, eller bifloder till familjer, gör mycket goda viner. Vilken producent du föredrar beror vanligtvis på stilistiska skillnader snarare än tydliga kvalitativa skillnader.
Låt oss börja, som man alltid borde, med vingårdarna. I norr gränsar de till Puligny och St-Aubin och delar de stora cru-platserna Montrachet och Bâtard-Montrachet. Precis som Puligny gör anspråk på ensam ägande av Bienvenues Bâtard-Montrachet, så har Chassagne ett monopol på den lilla grand cru Criots Bâtard-Montrachet. I södra änden av kommunen gränsar vingårdarna till Santenay. Även om det finns skillnader mellan byarna i Puligny och Santenay, finns det också skillnader mellan de rikare jordarna i vingårdarna nedanför byn och stenaren , chalkier, men svalare platser som ligger ovanför den. Så vilka är de ledande premiärerna i Chassagne? Åsikterna är inte exakt delade men verkar påverkas av om odlaren du frågar råkar äga några vinstockar i en viss cru. Nästan alla är dock överens om att de bästa platserna inkluderar La Romanée, Les Grandes Ruchottes och En Cailleret. Det finns också några små crus som knuffar mot grands crus - som En Remilly, Les Dents-de-Chien och Vide-Bourse - kan också ge exceptionella viner. Det finns verkligen några premiärcrus som är bättre än andra, säger Jean-Marc Pillot. ”Men i en blindprovning tror jag inte att någon skulle misstänka de bästa av dem för grands crus. Grands crus är verkligen annorlunda och omisskännligt större än premiärerna. '
EN ANDRA MÅTT
Han har rätt. Smaka på mig genom ett dussin producenters källare och behandlades vanligtvis med en smak av Bâtard eller Criots i slutet av intervallet. En sniff och en slurk, och du inser att du går in i en annan dimension. Bâtard är kraftfull och rejäl, en sensuell slagbom
av smak och intensitet Criots, ibland skadade av vinförfattare som bedömer grands crus, är smalare, mer elegant, mer diskret och väldigt lång. Den överlägset största främsta cru är Morgeot, som är indelad i vingårdar som vissa odlare trumpet på sina etiketter : dessa inkluderar La Boudriotte, Vigne Blanche och den mäktiga Les Fairendes. Här är jorden både rikare och djupare och de viner som gjorts är i allmänhet bredare och fruktigare. Les Chenevottes, precis som Morgeot, ger viner som kan drickas unga, även om de kommer att hålla sig bra i en bra årgång. Le Champ-Gain, med sin rödaktiga jord, levererar också bredare, rikare viner, liksom Les Macherelles. I den andra änden av smakspektrumet finns de mer mineraliska vinerna från Les Vergers och Les Baudines. Om vingårdarna är olika är vinframställningsstilarna inte. Nästan alla plogar marken, tar bort löv och massa tunnor för att hålla avkastningen under kontroll, och avkastningen tenderar att variera från 40 till 50 hektoliter per hektar. Jag har sällan stött på utspädning i vinerna. De flesta producenter jäser i fat, men några, inklusive några av de bästa, föredrar att börja jäsning i tank och sedan överföra jästmusten till tunnan. Alla rör om hällen tills slutet av malolaktisk jäsning. Ny ek används sparsamt och premiers crus åldras vanligtvis i cirka en tredjedel ny ek, även om vissa av vinerna har tillräcklig kraft och rikedom för att stödja betydligt mer.
Skillnaderna mellan odlarna är i huvudsak stilistiska. Om du gillar rika, fylliga viner erbjuder producenter som Bernard Morey exakt den stilen. Den snygga, glada Morey säger: ”Folk säger att mina viner liknar mig, vilket passar mig bra.” Några av hans viner är ganska exotiska, särskilt från Morgeot och Clos de la Maltroie, och i mogna år som 1999 kan de vara en touch alkoholhaltig. Men de är kraftfulla, roliga och täta. Marc Moreys viner skiljer sig inte åt, med betoning på rik frukt och enkel tillgänglighet är detta viner som kan drickas unga, även om det bästa crusen, som Les Vergers och En Cailleret, kommer att åldras bra. De välkända vinerna från Michel Niellon är i en liknande stil, med inslag av tropisk frukt och det är också Michel Colin-Deléger, även om crus som Les Chaumées, En Remilly och Les Vergers har mer ryggrad. Jean-Marc Pillot från Jean Pillot gynnar helt klart sen skörd, vilket ger sina viner en rik, nästan söt fruktighet som verkar mer ny värld än Chassagne. Michel Morey, sonen till Marc Morey och ägaren till Morey-Coffinet, gynnar också en ren fruktig stil, även om En Remilly och Fairendes verkligen inte saknar kraft, kraft och komplexitet.
För min smak, som går till viner med mer mineralsk karaktär och åtstramning i sin ungdom, inkluderar de enastående gårdarna Château de la Maltroye och Guy Amiot. På Château de la Maltroye, en stilig byggnad som dominerar sin plats, Clos du Château, tar Jean-Pierre Cornut sin tid. I hans kalla källare upphör malolaktisk jäsning ofta så sent som i juni, när vinerna rackas för första gången. Cornut väljer en högre andel ny ek än många andra gods. Resultaten är imponerande: rika, kraftfulla viner från Clos du Château och Grandes Ruchottes, explosiva citronsmaker från Les Dents-de-Chien och rena, rasande viner från La Romanée. Impeccable.Power kännetecknar också vinerna från Amiot, som är solida och ekiga med enstaka ansträngning av åtstramning. Baudinerna är väldigt mineraliska, och En Cailleret kan vara underbart toasty och komplex, med anmärkningsvärd längd. Amioterna äger en betydande del av gamla vinstockar, vilket utan tvekan bidrar till deras vinkropp och intensitet.
Vinerna från Jean-Marc Blain från Blain-Gagnard är lite mindre imponerande men har en härlig kalkaktig elegans. Boudriottes är utsökt, även om En Cailleret är den bästa av hans premiärcrus. De vita från Jean-Noël Gagnard är vackert balanserade och ovanligt livliga: Chenevottes och Caillerets kan vara exceptionella. Gagnard och hans dotter Caroline är ovanliga när de åldrar sina viner i cirka 16 månader innan de tappas, medan de flesta odlare tappar flaskor innan nästa skörd. Ingen översikt över de bästa odlarna i Chassagne är komplett utan att inkludera den berömda gården Ramonet, men eftersom jag nekades en tid där kan jag inte rapportera om de senaste årgångarna. Côte de Beaune har haft en följd av fina årgångar för vita viner. 1995 och 1996 kan fortfarande hållas, 1997 är redo att dricka nu, och åsikterna är delade om 1998-talet. De flesta producenter tror att det är en årgång för att dricka på medellång sikt andra tycker att de är mer strukturerade än 1997-talet. Alla njuter av de fruktiga 1999-talet, som också har en fin, frisk syra för att balansera rikedom och i vissa fall alkohol. 2000 blir också ett bra år, med vissa odlare som uttrycker en smal preferens för det under 1999.
https://www.decanter.com/learn/vintage-guides/red-burgundy-117871/
Stephen Brook är en bidragande redaktör för Decanter.
