Upphovsman: Hemis / Alamy Stock Photo
Det finns mer i Right Banks Pomerol än Pétrus. STEPHEN BROOK tittar på hur en liten benämning med mytisk jord blev högerbankens älskling och frågar om den nu behöver strängare kontroller.
En vän till mig kom en gång till middag och mumlade med en tydlig antydan i rösten: ”Pomerol är ett vin som jag hellre gillar.” Ja, jag ville svara, eller hur? Right Banks Pomerol är faktiskt lätt att gilla. Trots allt sitt höga rykte är det vanligtvis tillgängligt när det är ung, tack vare den höga andelen Merlot i blandningen. Smidig och köttig, det ger omedelbar njutning. Bredvid de robusta och strukturerade vinerna från, till exempel, Médoc, pryder Pomerol en kom-hit-sensualitet. Tyvärr är Pomerol relativt sällsynt.
The Good Doctor säsong 2 avsnitt 1
Med bara 800 ha under vinstockar finns det inte mycket att gå runt. De bästa vinerna kommer från den så kallade platån, som stiger till majestätiska 40 meter över havet och upptar högst 25% av beteckningen. Den totala produktionen av denna topp Pomerol motsvarar den totala produktionen av Lafite och Mouton-Rothschild tillsammans. Denna platå är emellertid inte enhetlig. Lera, som är så väl lämpad för Merlot, påträffas i stor utsträckning, men det är också stenig grus, som vid La Fleur-Pétrus, där jordarna står i total kontrast till dess lerrika granne Pétrus. Båda ingår i portföljen för årets Decanter Man of the Year, Christian Moueix (2008).
https://www.decanter.com/features/pomerols-pomerols-chateau-lafleur-the-flower-of-the-region-247737/
Varför denna platå skulle producera sådana magnifika viner är svårt att förklara - men det beror kanske på den magiska kombinationen av jordtyp, dränering, exponering och druvsort. Kör väster några hundra meter, och landet lutar ner mot järnvägslinjen som passerar Libourne. Korsa den och du är på sandjord, källan till många goda, men få fantastiska viner. Detsamma gäller för vissa jordar nära St-Emilion, som av vissa producenter beskrivs som ”avskyvärda”.
Å andra sidan producerar sektorerna nära St-Emilion-gränsen nära Cheval Blanc fantastiskt vin. Många odlare talar mystiskt om förekomsten av crasse de fer (järnrika sandband) i jorden. Även om det allmänt antas att detta ger ett distinkt bidrag till Pomerols typicitet, anser vissa odlare, som Denis Durantou från L'Eglise-Clinet, att dess närvaro är en negativ faktor, medan Kees Van Leeuwen, teknisk chef för Cheval Blanc, på Pomerol gräns, hävdar att det inte gör någon skillnad på ett eller annat sätt. Om det bidrar med en del allusiv mineralitet till Pomerols viner, så gör det också andra jordtyper. För en så liten region finns Right Banks Pomerol i ett brett utbud av stilar, och faktorer som plockdatum (mycket sen skörd har blivit mode på vissa fastigheter) och användningen av ekåldring uppmuntrar mångfalden. Vissa viner kan lätt förväxlas med St-Emilion, medan andra har en doft och elegans som inte ofta ses i vinerna från den enorma grannregionen.
https://www.decanter.com/obituaries/denis-durantou-dies-pomerol-leglise-clinet-438338/
storebror säsong 21 avsnitt 6
Växande smärtor
Inte bara varierar stilar, utan också kvalitet.
Det finns utan tvekan många medelmåttiga viner från Right Banks Pomerol som handlar på regionens rykte. Deras överlevnad skulle säkert vara i tvivel om det fanns samma typ av klassificering som rankar tillväxten av Médoc, Graves, Sauternes och St-Emilion.
Alas Classements har nu blivit lekplatser för advokater som representerar konkurrerande intressen, vilket snarare har tagit glansen från konceptet. Men det är obestridligt att till exempel i St-Emilion har dess existens fungerat som ett incitament för gods att försöka hårdare. I Right Banks Pomerol finns det ingen belöning för att försöka hårdare än erkännande, prestige och högre priser - belöningar som är tillräckliga för att stimulera fastigheter som Taillefer för att förbättra kvaliteten, men otillräckliga för många andra att bara vila på sina bleka lager. Det finns viner av skamlig kvalitet, eller brist på det, i Pomerol - tack vare frånvaron av någon klassificering och till en slapp, 'du kliar mig, jag ska skrapa din' -metod som gör att dystra viner kan skrapa igenom etiketten provningar och därmed vinna rätten till Pomerol-beteckningen.
Pomerol har turen i sina skyddsänglar, den första är Christian Moueix, som fortsätter arbetet med sin far och farfar med att driva några av de största fastigheterna i regionen. Den andra är Michel Rolland, vars enda egendom här är Bon Pasteur men som konsulterar många ledande gods, såsom Le Gay, Rouget, L'Evangile, Clinet och Petit Village. Det är svårt att tänka på två män med sådana motsatta vinframställningsstrategier. På Moueix läggs tonvikten på friskhet och balans. Moueix-egenskaperna är alltid bland de första som väljs, vilket leder till anklagelser om att Moueix helt enkelt spelar säkert, en anklagelse som är meningslös så snart man smakar den senaste Trotanoy- eller La Fleur Pétrus-årgången.
project runway all stars säsong 7 avsnitt 5
Inte heller är Moueix ett fan av ny ek, och hans första prioritet är att låta vinet och dess terroir sjunga ut. Rolland, som välkänt, gynnar sen plockning. ”Vi gillar inte att börja skörda förrän en liten andel av grödan redan har börjat russin”, säger Christian Dauriac, ägare till den lilla garagistegården La Clémence och en anhängare av Rollands. Rolland gynnar också tekniker som malolaktisk jäsning i fat och väljer vanligtvis en mycket högre andel ny ek än Moueix och hans berömda vinmakare Jean Claude Berrouet någonsin skulle överväga. I slutändan är det en fråga om personlig preferens.
Även om det är mycket tydligt att de bästa vinerna från Pomerol - Pétrus, Lafleur, L'Evangile, La Conseillante, Trotanoy, Vieux Château Certan, L'Eglise-Clinet och några andra - odlas på platån, det finns mycket nöje att fås från viner som produceras på den mindre terroiren norr om Libourne. På fastigheter som de Sales, Clos René, L'Enclos, Bellegrave och Mazeyres har vinerna inte smaken eller finess hos de bästa pomerolerna. Men de har rikligt med köttig frukt från den dominerande Merlot-druvan och en överraskande förmåga att åldras. Smakade inom några år efter årgången, dessa viner verkar ge allt, men i en bra årgång kan de gå avståndet.
Trots all sin prestige är Pomerol relativt okänd för allmänheten för vinälskare, troligen för att det finns få möjligheter att smaka på vinerna. Om Médoc eller Pessac-Léognan eller andra distrikt aktivt marknadsför sina viner till allmänheten såväl som för handel är detta inte fallet i Pomerol. Med några få undantag, som Gazin och La Conseillante, förtjänar sällskapet på platån sällan att visa sina viner tillsammans med de mer rustika ansträngningarna från de mindre terrorerna. Inte heller behöver de övertala oss att Pétrus eller Lafleur är kvalitetsviner. Efterfrågan överstiger utbudet.
Liksom familjen Moueix äger familjen Janoueix ett antal fastigheter här, alla små, så det tenderar också att stå bortsett från gemensamma ansträngningar för att marknadsföra vinerna. Visserligen har Pomerol inte mycket behov av marknadsföring: knapphet är en utmärkt säljare. Högst 750 fall av Le Pin produceras varje år, och Lafleur är knappast rikligare, med högst 1 000 fodral. Endast 1600 fall av L'Eglise-Clinet ser någonsin dagens ljus och ännu mindre av Le Gay, medan den mäktiga Pétrus sällan överstiger 2500 fall. Till och med de större gårdarna, som Vieux Château Certan och La Conseillante, producerar maximalt 5000 fall. Sådan begränsad produktion garanterar kultstatus. Lyckligtvis finns det många andra pomeroler som erbjuder ganska bra värde - viner som Bourgneuf Vayron, Beauregard, Feytit-Clinet, Clos du Clocher, Petit Village, Vieux Maillet och Vray Croix de Gay.
