Barbaresco vin: först bland lika...

Rabajà vingård med utsikt mot Martinenga, Asili och floden. Upphovsman: Andrew Jefford

• Piemonte

Det är dags för Piemonts ”andra” fantastiska Nebbiolo-vin att sluta ses som den ständiga brudtärnan till Barolo, säger Ian D'Agata. Barbaresco är lika bra och (viskar det) i vissa fall bättre, speciellt när det gäller pris ...

Vad tycker du är det bästa italienska vinet någonsin? Innan du börjar gissa, låt mig berätta att det inte är en Barolo, en Brunello di Montalcino, en Amarone eller en SuperTuscan. Stumpad? Det är en Barbaresco . Ja verkligen. Italiens bästa vin någonsin är det nu legendariska Santo Stefano Barbaresco Riserva Speciale från 1971 tillverkat av Bruno Giacosa, allmänt erkänt som landets ultimata uttryck för makt, balans och förfining.

Det är dock inte det enda beviset på storheten som Barbaresco-vin kan. I själva verket har Barbarescos aldrig varit bättre, och det finns en uppsjö av extremt fina producenter att välja mellan: Angelo Gaja och Bruno Giacosa är de mest kända, men viner av Albino Rocca, Bruno Rocca, Ca 'del Baio, Cigliuti, Cisa Asinari Marchesi di Gresy, Giuseppe Cortese, Moccagatta, Roagna och Sottimano rankas som världens bästa. Barbarescos är också ofta de bästa vinerna från välkända Piemonte-kraftverk som Ceretto och Pio Cesare.

Tyvärr glider den höga kvaliteten på Barbaresco fortfarande under radarn hos de flesta vinälskare. Trots fickor av hängivna beundrare har vinerna alltid spelat underdog till närliggande Barolo. Det är Barolo som alltid har fått största delen av uppmärksamheten, trots att båda vinerna tillverkas i huvudsak på samma sätt, av samma Nebbiolo-druva. Vinodlingarna ligger bara en kort bilresa från varandra, men i helt separata vinproduktionsområden: (du kan inte göra Barbaresco i Barolo-produktionsområdet och vice versa) och i ett liknande lapptäcke av geologiskt och topografiskt distinkta platser tillräckligt vacker för att ha förtjänat UNESCO-erkännande i juni förra året.

Barbaresco 2015 & Riserva 2013: Senaste utgåvorna

Bakgrunden

Barbaresco blev ett DOC-vin 1966 och ett DOCG 1980. Generellt sett är Barbaresco-viner mindre strama, mindre garvfria och lättare att dricka tidigare än Barolos. De flesta Barbarescos kan drickas så tidigt som fem år från årgången. (Barolo, särskilt när det gäller Monforte eller Serralunga, kräver vanligtvis några år mer för att bli fullt tillgänglig.) Men precis som Barolo kan Barbaresco åldras i årtionden: en välskött 1961 är en skönhet - om du hittar en.

Det minsta åldringskravet är 26 månader för Barbaresco (minst nio i ek) och 50 månader för Barbaresco riserva (varav 24 brukar spenderas i ek). Denna kortare tid i ek betyder Barbaresco-vin, särskilt när det är ungt, matchar i allmänhet bättre med mat än Barolo. Mer goda nyheter för vinälskare är att Barbaresco vanligtvis också är billigare - nu finns det en fördel med att vara mindre känd!

Egentligen har Barbaresco och Barolo liknande arom- och smakprofiler: du tycker att det är ganska svårt att skilja dem ifrån varandra i blinda provningar. Båda är redolenta av röda rosor, violer, surröda körsbär, hallon och söta kryddnyanser, men det är strukturen och vikten på varje som skiljer sig mest. Barbaresco är ett vin av oöverträffad elegans och förfining, medan Barolo erbjuder mer kraft och struktur. I slutändan är det verkligen ett första fall bland lika.

Barbarescos produktionsområde är mycket mindre än Barolo. Endast fyra kommuner får göra Barbaresco (jämfört med Barolo's 11): Barbaresco, Neive, Treiso och San Rocco Seno d'Elvio, även om lokalbefolkningen ofta kallar Alba (San Rocco är en del av staden Alba).

Precis som Barolo ligger Barbaresco på höger sida av floden Tanaro men topografin skiljer sig åt mellan de två områdena, delvis för Barbarescos viner. Barbaresco har i allmänhet mjukare och mildare sluttande kullar, med vingårdar som växer på något lägre höjder - 280–300 m över havet i genomsnitt (endast en del av Treisos produktionszon är högre upp till 500 meter). Och även om både Barolo och Barbaresco kännetecknas av huvudsakligen krita marsjjordar med sandfläckar, kalksten och mineralrik lera, finns det en något högre andel lera i Barbaresco. Dessutom finns det anmärkningsvärda skillnader även inom Barbaresco-produktionszonen, och detta visas i vinerna.

Barolo: för- och nackdelar

”Saker börjar förändras”, säger Laura Giordano, president för Enoteca Regionale del Barbaresco och en välkänd lokal producent. ”Kvalitetsnivån på Barbaresco-viner har förbättrats dramatiskt under de senaste tio åren, och våra producenter börjar resa mer och kommer fram ur Barolos skugga.” Gaia Gaja, en av Angelo Gajas två begåvade döttrar (den yngre sonen Giovanni lär sig också repen) ), upprepar denna uppfattning: 'Människor säger nu att de älskar Barbaresco mer än Barolo. Det handlar alltid om individuell smak, inte om att den ena är bättre än den andra, men det viktigaste är att jag för tio år sedan aldrig hört någon säga det. '

Martina Minuto från Moccagatta uttrycker ett yttrande från många andra Barbaresco-producenter: 'Att vara mycket mindre än Barolo, både när det gäller hektar (1 984 ha för Barolo, 684 ha för Barbaresco) och flaskproduktion (12 miljoner flaskor / år jämfört med fyra miljoner / år ), och med mindre historia har vi alltid betraktats som den fattigare, billigare, mindre kvalitetsstyrda kusinen, vilket inte riktigt är rättvist eller sant. ”Angelo Rocca från Albino Rocca skämtade en gång för mig att” även formuleringen mot oss: folk säger Barolo och Barbaresco snarare än Barbaresco och Barolo, och så följer vi alltid i släp '.

Men i själva verket anser många Barbaresco-producenter inte att deras närhet till Barolo är ett problem. Pier Carlo och Gabriele Cortese från Giuseppe Cortes tror att 'Barolo är ett av världens stora viner, men det är också Barbaresco. Det är vettigt att arbeta tillsammans för att bättre sända de individuella skillnaderna, men också den höga kvaliteten på de två vinerna. Det finns styrka i antal och Barbaresco är för liten för att kämpa ensam. '

Bruno Nada från Fiorenzo Nada tillägger ytterligare en vridning: ”I vissa avseenden har Barbaresco inte bara blivit dvärgad av Barolo utan av den stora närvaron av två superstjärnor: Gaja och Giacosa. Uppenbarligen var det de två som fångade all uppmärksamhet, inte Barbaresco och naturligtvis gör de också Barolo, som ytterligare förvirrar saker. I sanningen var resten av Barbarescos viner inte alltid helt upp till sina höga standarder, vilket gjorde sakerna ännu svårare. '

Luisa Rocca från Bruno Rocca sätter en positiv snurr i frågan: ”Vi är välsignade att inte bara ha Gaja och Giacosa bland oss, utan också det som många anser vara världens största kooperativ, Produttori di Barbaresco. Allt detta intygar de höjder som Barbaresco kan uppnå. ”

Producenterna är hausse om Barbarescos utsikter. ”Barbaresco är den piedmontesiska valör som mest gynnats av klimatförändringarna”, säger Gaja. ”Vinerna har nu mognare smakprofiler utan att förlora sin varumärkes elegans. Under de kommande tio åren kommer det bara att bli bättre. ”

För många producenter är beteckningens lilla storlek en välsignelse: 'Av de fyra stora italienska DOCG-vinerna har Barbaresco den minsta produktionen: våra viner är de sällsynta - en annan faktor som ökar deras mystik', säger Alberto di Gresy från Cisa Asinari Marchesi di Gresy.

Han tror också att den senaste årgången 2011 kommer att ytterligare hjälpa Barbarescos sak: 'Det är en av de bästa årgångarna i minnet. Vinerna är fylligare än vanligt, men behåller sin ordspråkiga nåd och charm, så det har aldrig varit en enklare tid att bli Barbaresco-älskare. '

Så i många avseenden är det de bästa tiderna för Barbaresco. Vinälskare överallt skulle göra det bra att fylla sina glas och deras vinkällare, med det bästa som regionen har att erbjuda. Det finns färre viner tillverkade var som helst i världen som garanterar lika mycket nöje.

Skriven av Ian D'Agata